Кантри

Кантри

фото1

Кантри (от англ. country – деревня) – особый стиль в одежде. Несмотря на то, что он появился еще в XIX веке и является одним из самых старых стилей, кантри почти не изменился за все время своего существования. Стиль отличается яркостью и удобством.

Ковбойское прошлое стиля кантри
Родиной стиля кантри являются Соединенные Штаты Америки, точнее та территория, которая когда-то называлась «Диким Западом». Сами американцы называют этот стиль не кантри, а «Вестерн» (western). Время, когда появилась эта одежда, было временем отважных ковбоев и фермеров. Одежда того периода – это удобные, натуральные ткани, деревенская простота, а также ковбойские шляпы, джинсы и характерные сапоги. Если раньше, в этом стиле одевались крепкие западные мужчины из деревни, то теперь его предпочитают городские девушки всего мира.

Когда-то возникновению этого стиля способствовали особые условия жизни людей. Например, нередкими были в американских прериях пыльные бури. Поэтому ковбои носили шейные платки и широкополые шляпы, которые привязывали к голове шнурком. Популярными были такие ткани как замша и кожа, потому что они были прочными и долго не снашивались. Если на ткани начинали появляться дыры, то сверху на них пришивали новый кусок материи. Заплатки сохранились в стиле кантри и по сей день, однако они уже не закрывают дыры, а выполняют декоративную функцию. Рубашки шились из хлопка и фланели, они имели клетчатый узор, который превосходно маскировал грязь и пятна.

Однако для Дикого Запада характерен не только образ отважного американского погонщика скота. В деревнях жили девушки, которые занимались домашним хозяйством. Они носили хлопчатобумажные юбки, ситцевые платья в стиле кантри и блузки. Верхняя часть их костюма была светлой, а нижняя – темной. Поверх платья американки надевали передники, к которым для удобства пришивались карманы. На ногах девушки носили шнурованные ботинки.

фото2

Стиль кантри в одежде
Сегодня уже никто не одевается полностью в стиле кантри. Современные люди предпочитают включать в наряд некоторые детали, позаимствованные из прошлого, чтобы оживить свой образ. Главными чертами стиля кантри нашего времени являются удобный, свободный фасон и простота. Такая одежда должна позволять своему владельцу легко двигаться. Юбки, как правило, сильно расширены к низу.

Кантри – это, в первую очередь, близость к природе, что наглядно проявляется в оттенках и тканях. Преобладают натуральный хлопок, замша и лен. Из цветов основными являются бежевый, коричневый, рыжий, охра и зеленый. Отлично подходит для стиля кантри кружево, ажурная и вязаная материя, а также деревенский орнамент. Важным атрибутом образа в стиле вестерн является клетчатая рубашка.

Настоящие ковбойские джинсы должны быть слегка потертыми, прямыми и широкими. Ни в коем случае модель не должна быть узкой и обтягивающей – кантри предполагает свободу и комфорт во всем.

Интересно, что стиль кантри может обойтись и без характерной одежды, ему достаточно одних лишь аксессуаров. Главное, чтобы они были красноречивыми. Т.е. не обязательно надевать широкие джинсы и клетчатую рубашку, можно к обычной одежде добавить немного ковбойской замшевой бахромы. Она отлично смотрится на сумках, куртках, сапогах и жилетах. К этой же категории аксессуаров относятся сапоги с острыми носами, кожаный ремень с тяжелой пряжкой, замшевый или меховой жилет, широкополая шляпа. Только лучше выбрать что-то одно, в противном случае стиль кантри рискует перерасти в маскарадный костюм техасского ковбоя.

Деревенский образ в стиле кантри создает лоскутный узор «пэчворк» (patchwork). Широкие юбки щедро украшаются воланами, а блузки – шнуровкой и вышивкой. Для этого стиля характерны пышные рукава-фонарики. Применяются особые пуговицы из металла или дерева, а также заколки, бусы и браслеты из натуральных материалов.

фото3

Считается, что близким родственником кантри является стиль хиппи. Действительно, в них есть много общего: натуральные ткани, свободные силуэты, фольклорные мотивы. Но существует и принципиальное различие. Хиппи – это разноголосица, сочетание самых разных, подчас абсолютно не сочетаемых элементов. Кантри же подчиняется определенным правилам, он создает особый антураж.

Сегодня стиль кантри предпочитают любители верховой езды. И не случайно, ведь ковбои использовали такую одежду специально для этой цели.

В современную моду кантри пришел в 70-е годы ХХ века. Этот стиль иногда появляется в коллекциях известных модельеров. Среди них можно назвать таких гигантов моды, как Gucci, Alexander McQueen, Anna Sui, Christian Dior, Baby Phat, Philip Lim и других. 2009 год был отмечен показом одежды в стиле кантри от Isabel Marant. Критики назвали творения этой марки «богемным кантри». Подобным публику удивил и французский бренд Cacharel. В следующем 2010 году этим стилем увлекся дизайнер Дерек Лэм (Derek Lam).

Богемный стиль

Богемный стиль

фото1

Богемный стиль (boho chic) – стиль в одежде, подчёркивающий утончённость человека, его отношение к миру культуры или искусства. Предполагает частичное копирование различных классических элементов одежды, в частности, Викторианского периода.

История возникновения богемного стиля
Истоки богемного стиля лежат вне плоскости моды и относятся скорее к живописи и литературе, в том числе к так называемым «прерафаэлитам», отвергавших заимствование методов работы у классиков, таких как Рафаэль, и считавших необходимым создавать новые стили и направления. В качестве основы это движение выбрало искусство раннего Возрождения.

Впервые слово «богема» появилось в произведении Уильяма Теккерея «Ярмарка Тщеславия». В результате, за творческими людьми закрепилось это название, что отлично подошло прерафаэлитам, которые с удовольствием стали называть себя богемой. Лидер движения Данте Габриель Россетти стал самым настоящим богемным королём, с его мнением считались все члены братства.

Но первые попытки создания какого-то специфического стиля в одежде принадлежат скорее не ему, а Джейн Моррис, которая первой перестала носить корсеты и надела свободные ниспадающие платья. Тогда это было настоящим достижением, практически переломом в женской моде. Муза литературного критика и теоретика движения Раскина – Эффи Грей постоянно носила в качестве одного из элементов украшения цветы.

В 1881 году в Лондоне возникла женская ассоциация «Rational Dress Society», занимающаяся классификацией стилей в одежде. Именно она заметила современные тенденции и впервые обозначила появление богемного стиля. В каком-то смысле, благодаря этим женщинам корсеты уступили место более демократичному и дающему больше свободы для смены нарядов бюстгальтеру.

Творцы богемного стиля
К творцам богемного стиля можно отнести многих модельеров, а также обычных людей, шивших революционную на тот момент одежду. К примеру, Дороти МакНейл была вдохновлена «цыганским» стилем, а потому облик богемной женщины, по её мнению, должен был включать такие элементы, как обтягивающий жёлтый лиф ручной работы и свободная юбка. Единственным возможным аксессуаром она считала длинные серёжки. Дороти работала исключительно вручную – такое производство она считала самым лучшим и качественным, отражающим желание женщины экспериментировать и самой создавать свой собственный стиль.

И ещё, обязательной деталью были длинные чёрные волосы. В скором времени они превратились в короткую причёску в стиле «бобби» или каре – этот вариант появился во Франции ещё в самом начале двадцатого века, но стал действительно популярным только в тридцатые годы, когда переправился через Атлантику и приглянулся великим голливудским актрисам, вроде Колин Мур и Луизы Брукс. В двадцатые годы родилась и другая популярная богемная причёска, которая по-английски называется «Eton crop» – «под мальчика». Короткие волосы стали первым протестом против стереотипного облика женщины конца девятнадцатого века.

фото2

На этом богемный стиль не остановился. Являясь, по сути, изначально протестным стилем, он вобрал такие современные веяния, как одежда унисекс, или мужские элементы в женских нарядах. К примеру, в двадцатые годы стали популярны мужские брюки, немного перешитые для ношения прекрасной половиной человечества. В 1930 году публика смогла увидеть такие на Марлен Дитрих, а фактически мужской костюм, одевала, к примеру, законодательница моды Кларисса Спенсер-Черчилль, племянница Уинстона Черчилля.

Современный облик богемной моды родился чуть позже: многие элементы стиля использовал Кристиан Диор, после Второй Мировой Войны создавший коллекцию «New Look». На тот момент, богемная мода включала в себя костюмы, чаще всего классических расцветок. Особенно актуальным считались чёрные выглаженные брюки – практически тот предмет одежды, который сразу позволял отличить на улице представителя богемы от простого горожанина.

Как это ни удивительно, но если Европа пришла к богемной моде через протест против классицизма, то США пришли к ней через хиппи. В оригинальном движении было мало богемного просто потому, что атмосфера свободного творчества часто сочеталась с нежеланием что-либо делать. Однако на хиппи смотрели с удивлением и восторгом, они постепенно стали понимать своё положение и через какое-то время неосознанно создали уникальный стиль.

фото3

Идеология хиппи смешалась с прерафаэлитской, в результате чего родилось отстранение от современных авторитетов, попытки найти собственный путь в жизни и творчестве, и, как результат, особая богемная мода, поначалу получившая распространение исключительно среди творцов разного уровня. Так родилось движение битников. Их стиль одежды перенимали такие музыканты, как Джимми Хендрикс, «The Mamas & the Papas» и даже великие «The Beatles».

фото4

В любом случае, каждый раз богемный стиль становился верным спутником человека творческого, не боящегося выделяться, идти против течения, удивлять и удивляться самому. Именно благодаря богемному стилю показы запоминаются наличием изящных дамских брюк, сочетанием мужских и женских элементов, интеллигентным заигрыванием с эротизмом и строгостью женского образа.

фото5

Коктейльный стиль

Коктейльный стиль

Коктейльный стиль – модное течение, зародившееся в двадцатых годах прошлого столетия. Как правило, понятие «коктейльный стиль» тесно связано с понятием «коктейльное платье» и употребляется по отношению к разновидности вечернего платья, надеваемого для посещения так называемых коктейльных вечеринок.

Коктейльное платье появилось в 20-х годах в эпоху эмансипации и «сухого закона» и символизировало рождение нового типа женщины, которая наравне с мужчиной участвует во всех сферах жизни. Вечеринки с запрещенными алкогольными напитками, разумеется, не могли обойтись без дам. Пышные вечерние платья не подходили для тесных помещений, где устраивались такие мероприятия. Да и полиция зачастую любила наносить визиты без предупреждения. Короткие приталенные платья без пышных мешающихся элементов были идеальным вариантом для мероприятий подобного формата.

Само понятие «коктейльное платье» впервые было введено лишь в 40-е годы Кристианом Диором. До этого модельеры называли его «платьем для танцев», «платьем для послеобеденного чая», «платьем позднего дня» или «платьем  раннего вечера».

фото1

В классическом понимании коктейльное платье представляло собой укороченное и облегающее фигуру женское платье, без рукавов и воротника, без открытой спины и глубокого декольте, предназначенное для торжественных или полуофициальных мероприятий. Шилось платье обычно из дорогих, но сдержанных и не роскошных тканей. К нему полагались открытые туфли с ремешками под цвет платья, длинные перчатки, крошечные шляпки и миниатюрные сумочки, куда едва помещались пудреница, портсигар и деньги.

Коктейльное платье может также иметь более длинный вариант, приближенный к вечернему, но не «в пол». Если платье было на 5 см выше лодыжки – это была «чайная длина», если доходило до лодыжки – «длина балерины». Традиционное «маленькое черное платье» Коко Шанель также считается вариантом коктейльного платья. Что касается мужчин, то классическим коктейльным вариантом является смокинг.

фото2

Изначально коктейльное платье использовалось как функциональное платье для танцев на коктейльных вечеринках между семью и восемью часами вечера и было стандартным нарядом для прогрессивной элиты 20-х годов. Позже коктейльное платье стало использоваться для визитов и на полуофициальные мероприятия в конце дня.

Со временем, в зависимости от предназначения, платье видоизменялось, приобретало новые детали и выполнялось из самых разнообразных тканей.

фото3

В настоящее время коктейльное платье – это неотъемлемый элемент дресс-кода для корпоративных вечеринок. Это универсальный вариант для похода в престижный ночной клуб, дорогой ресторан, казино или на театральную премьеру. Обычно его надевают на официальные мероприятия, которые начинаются до семи часов вечера. Для зимних вариантов из материалов традиционными остаются бархат или атлас в однотонной цветовой гамме черного, красного, реже глубокого синего или фиолетового цвета. Летние платья – более открытые, выполнены в ярких и насыщенных цветах и сшиты из шифона или шелка.

Стоит, однако, отметить, что сейчас для создания коктейльного стиля вовсе необязательно использовать платье. Хорошим вариантом станет и блузка в сочетании с юбкой или же шелковые брюки с топом и жакетом. Все зависит от типа и времени коктейльной вечеринки, на которую вы приглашены.

Традиционно  коктейль-вечеринка проходит с 17.00 до 19.00 или с 18.00 до 20.00 и приличным тоном считается присутствие на мероприятии в течение полутора часов. Соответственно, коктейльный стиль предполагает нарядную одежду, гораздо менее помпезную и вычурную чем вечернюю, но отличающуюся от повседневной. Из аксессуаров допускаются полудрагоценные изделия или дорогая бижутерия, маленькая сумочка и туфли на каблуке. Можно также добавить в ансамбль тонкую накидку на плечи или недлинные перчатки. Уместна будет маленькая шляпка, снимать которую во время приема необязательно.

Для мужчин лучший вариант – однотонный или в полоску костюм и более дорогие, чем в повседневности, галстук, запонки и булавка.

Стимпанк

Стимпанк

фото1

Стимпанк (или паропанк) – современный стиль, базирующийся на особом направлении научной фантастики. Он охватывает не только стиль одежды, но и также и сферу живописи, интерьера, бижутерии. Можно даже сказать, что стимпанк стал обособленной субкультурой, которой увлечены в большей степени юноши и девушки не подросткового, но более старшего возраста.

Хотя стиль одежды стимпанк считается современным, колыбелью стимпанка считается вторая половина XIX века. Во всяком случае, городские пейзажи викторианской Англии – главный образ, используемый в иллюстрациях этого стиля.

Стимпанк, как направление в искусстве, в целом, акцентирует внимание на механистичности природы, при этом механистичности в стиле ретро. Дирижабли, железные роботы, какими их представляли себе первые писатели-фантасты, зубчатые шестеренки и передаточные валы, тяжелые телефонные аппараты и воздушные шары – одним словом, механизмы, из которых практически целиком состоит пространство, являют собой характерный для стимпанка мир, мир-антиутопию. Интересно, что в нем сталкиваются старина и современность, нынешний мир оказывается вдетым в рамки прошлого. Образно говоря, чертежи Леонардо да Винчи живут бок о бок с метрополитеном и освоением космоса.

Казалось бы, человеку нет места в этом царстве машин. Но нет, люди здесь тоже присутствуют. Однако на фоне шокирующей неодушевленности они сами кажутся механизмами. В стимпанке человек рассматривается как существо, наделенное множеством пороков. Даже можно сказать, что целиком состоящее из них: грехи алчности, гордыни, зависти, гнева, похоти почти целиком занимают собой человеческую натуру.

фото2

Термин «стимпанк» появился в 80-х годах. Однако произведения, ставшие его прародителями, были изданы несколько раньше, в 60-х-70-х годах. Впрочем, если копать еще глубже и рассматривать жанр не с точки зрения современности, а в плоскости механистического описания мира вообще, то сам художественный стиль стимпанк существует очень давно. Научная фантастика XIX века может по праву считаться его прародительницей. Мэри Шелли, Герберт Уэллс и, конечно же, Жюль Верн традиционно относятся поклонниками стимпанками к «отцам-основателям» этого направления.

Мир стимпанка содержит несколько характерных признаков, благодаря которым его достаточно легко опознать или же создать.

Во-первых, базовый элемент этой культуры – техника в самых разных своих проявлениях. Чаще всего – паровые двигатели и те технические достижения, которые двигаются за счет пара. Этот аспект наиболее важен, т.к. помогает определить характеристику одежды и аксессуаров данного стиля.

фото3

Во-вторых, стимпанк может служить своеобразным синонимом урбанистичности. В нем нет никакой природы, зато он наполнен типичными городскими пейзажами: кирпич, трубы (в том числе и ржавые), булыжные мостовые, воздух, наполненный копотью фабричных труб.

В-третьих, мир стимпанка предполагает некоторое сумасшествие своих обитателей, их гениальность, одержимость делом. Столь распространенные образы спятивших профессоров, помешанных на своих опытах и изобретениях, пришли к нам именно из стимпанка. Многие литературные персонажи, на первый взгляд не имеющие никакого отношения к данному стилю, все же считаются классическими его представителями: это сыщик Шерлок Холмс и его антагонист профессор Мориарти, Виктор Франкенштейн, Джек-Потрошитель, Дориан Грей.
Стимпанк нашел свое отражение даже в компьютерных играх, что может служить стопроцентным признаком популярности.

Одежда стимпанк
Что касается одежды в стиле стимпанк, в ней особенно хорошо прослеживается смешение старины и современности. Викторианская эпоха в этом образе органично сочетается с современными плодами цивилизации. Впрочем, предписания этого стиля нельзя назвать слишком строгими.

фото4

Девушки, одевающиеся в стим панк, отдают предпочтение корсетам, турнюрам, юбкам, в которых также могут прослеживаться элементы готического стиля.

Одежда для юношей – это милитари, длинные пальто, костюмы с жилетами, гетры; порой такая одежда делает их похожими на аристократов, пришедших в XXI век из века XIX.

Как девушки, так и юноши любят довершать образ тяжелыми ботинками вроде так называемых «гриндерсов», имеющих грубый, брутальный внешний вид.

Украшения в стиле стимпанк
Через аксессуары любители стимпанка выражают его механистическую натуру. Украшения в этом стиле достаточно аутентичны и могут напоминать собой настоящие музейные экспонаты. Серьги и кулоны в виде шестеренок, броши из ржавого металла и тому подобная атрибутика – характерный для стимпанка вид бижутерии. Впрочем, некоторые аксессуары имеют более простой вид. К примеру, это карманные часы на цепочке, очки-гогглы, зонты.

фото5

Суперсовременные девайсы, к примеру, мобильные телефоны, нотубуки и периферийные устройства, планшеты вполне могут входить в число аксессуаров, относящихся к стилю. Однако для этого их надо стилизовать таким образом, чтобы они более всего походили на какой-то невероятный старинный механизм. Некоторые любители этого стиля могут преобразовать под стимпанк практически любой гаджет, который попадает им в руки.

Хип-хоп

Хип-хоп

фото1

Хип-хоп (англ.hip-hop) – специфический стиль в одежде, сопровождающий элемент одноименной субкультуры. Ближе всего к спортивному стилю, однако несколько видоизменен под влиянием музыкального хип-хоп течения. Кроме того, до известной степени урбанистичен.

Зарождение хип-хопа
Культура хип-хопа зародилась в черном квартале Нью-Йорка – Южном Бронксе. Данные о том, когда именно это произошло, несколько разнятся. По одним источникам хип-хоп, как синтезированная субкультура, появился приблизительно в 1969 году, другие же утверждают, что это произошло в 1974 году, называя при этом точную дату – 12 ноября. Так как временные расхождения не так велики, можно сказать, что хип-хоп появился в первой половине 70-х годов прошлого века.

Его отцом-основателем принято считать диджея по имени Африка Бамбаатаа, взявшего свой псевдоним у вождя племени зулусов, который в начале ХХ века поднял восстание против белых. Именно он предложил называть особый симбиоз специфической музыки, хореографии, стиля, рисования, спорта и, наконец, жизненных принципов термином «хип-хоп». Этот термин был предложен им как раз в 1974 году, отсюда и один из вариантов даты основания.

Культура хип-хопа представляла собой на тот момент своеобразную альтернативу полубандитской жизни афроамериканцев, вставших на криминальный путь. Нужно было придумать занятие для агрессивно настроенной молодежи, чтобы направить их злобу в мирное русло. Фрейд назвал бы это чистейшей сублимацией. Бамбаатаа назвал это хип-хопом. Слово hip на диалекте чернокожего населения Штатов означало подвижные части тела, а также «подъем в чем-либо». Hop – это скачок, движение. Два коротких односложных слова сумели обрисовать сложнейшее культурное явление.

Молодые афроамериканцы начали устраивать «баттлы» (от англ. battle – битва), только теперь они бились при помощи слов, танцев, ритма, рисунков и фантастических трюков на роликах и скейтбордах, ведь хип-хоп включает в себя все эти направления. Все эти довольно-таки экспрессивные занятия требовали свободы движений. Так сформировался особый стиль одежды хип-хопперов, в котором многое было взято от спорта. Одежда должна была быть максимально удобной и приспособленной для брейк-данса и выполнения сложных трюков.

фото2

Хип хоп стиль одежды
Свобода действий предполагает свободную одежду. Поэтому для стиля хип-хоп характерны футболки мужского покроя, майки, олимпийки, толстовки с капюшонами и худи. Цвета одежды изначально были темными и серыми, но со временем эта условность была преодолена в пользу более позитивных оттенков.

фото3

На ногах любители хип-хопа предпочитают носить широкие джинсы-«трубы», нередко с заниженной талией. Обычно их надевают таким образом, что становится видна часть нижнего белья. Можно назвать это формой пренебрежения к принятым в обществе нормам культуры и этики. В последние годы на знаменитых рэперах также можно видеть спортивные штаны в стиле хип-хоп, однако они тоже имеют типичный колорит в виде невероятной ширины.Существуют для стиля хип-хоп свои культовые бренды: Tribal Gear, Adidas, Puma, Nike, Reebok, Dickies, Carhartt, Hardflex и другие.Тем, кто любит эпатаж, нравится носить меховые пальто, куртки, жилеты. Эти виды одежды распространены не только среди женщин, но и среди мужчин.

Обувь
Обувь стиля хип-хоп стопроцентно спортивная. Как правило, это весьма объемные кеды или кроссовки, в которых одинаково удобно ходить, бегать, танцевать, кататься на скейте и играть в баскетбол. Среди такой обуви присутствуют не только культовые бренды, но и вполне конкретные модели. К их числу можно отнести Air Force 1, Dunk, Terminator, линейку Air Jordan от Nike, Adidas Forum и Superstar.

Аксессуары
Помимо атрибутов чисто спортивного характера, таких, как банданы, напульсники, бейсболки, которые носят практически все представители течения, в стиле хип-хоп присутствуют и ювелирные украшения, характерные для тех, чьи финансовые возможности значительно выше средних. По сути, это отголоски криминального прошлого культуры.

Так, к примеру, на представителях хип-хоп культуры можно увидеть массивные золотые цепи, на которых будет болтаться столь же массивный значок доллара или стилизованный знак того или иного клана, перстни, часы, украшенные драгоценными камнями и прочие ювелирные изделия.

фото4

Некоторые представители течения делают себе пирсинг, однако не увлекаются этим чрезмерно. Обычно их лицо (или тело) украшают всего одно-два «дополнительных» отверстия.

Ар-деко

Ар-деко

Ар-деко (фр. «art deco») – направление моды, в основе которого лежит одноименное течение в искусстве, зародившееся в первой половине ХХ века. Дословно название стиля можно перевести на русский язык как «декоративное искусство». Для этого стиля характерны роскошь и шик, использование дорогих материалов, геометрические линии. Ар-деко синтезировался благодаря слиянию неоклассицизма и модерна.

История возникновения
Само название ар-деко возникло благодаря сокращению названия парижской выставки 1925 года Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств (Arts Decoratifs трансформировалось в art deco). Впрочем, само направление, правда, не имевшее пока собственного названия, существовало и до выставки: в 20-х годах прошлого века элементы ар-деко четко прослеживались в европейском искусстве.

После окончания Первой Мировой войны в Европе ожидаемо царила экономическая и социальная нестабильность. Выставка декоративных искусств 1925 года стала первым мостиком на пути к воцарению привычной мирной жизни. Франция хотела показать всему миру, что даже война не помешала Парижу остаться главным средоточием стиля.

Поствоенность ар-деко – самая главная причина вычурности и помпезности этого стиля. Люди, истосковавшиеся по нормальной  жизни, буквально вычеркнули четыре года жизни из истории собственных стран и собственных судеб. И теперь наступало время компенсировать себе все то, что волей-неволей было потеряно.

фото1

На парижской выставке 1925 года были представлены грандиозные архитектурные проекты, поражающие своей помпезностью. Кроме этого, на выставке демонстрировалось множество народных промыслов, кинолент и прочих предметов искусства. Кстати, одну из золотых медалей на ней получили работы советских вологодских кружевниц.

Ар-деко в одежде
Стиль ар-деко предполагал обязательную вычурность и яркость, которая проявляла себя не только в масштабах изделий и произведений искусства, но и в их исполнении, в материалах, которые были использованы при изготовлении. Таким образом, одежда в стиле ар-деко предполагает роскошный вид.

Первые модели одежды ар-деко сочетали в себе большое количество стилей и мотивов: восточных, элементов старины, русский конструктивизм, абстракционизм, кубизм, модерн. Яркие и необычные для того времени цветовые сочетания, этника, геометрические узоры делали одежду ар-деко помпезной и претенциозной.

фото2

Балетные «Русские сезоны», представленные миру благодаря знаменитому творческому деятелю и театральному меценату Сергею Дягилеву, стали истинным источником вдохновения для тех, кому идеи ар-деко пришлись по вкусу. Необыкновенные декорации и костюмы актеров поражали зрителей красотой и изысканностью, цветами и украшениями. В создании этих «форпостов» ар-деко в одежде принимали участие Александр Бенуа, Наталья Гончарова, Лев Бакст. На протяжении 20 лет, с 1909 по 1929 год «Русские сезоны» покоряли мир и задавали свой тон в области моды.

Первым модельером, который стал использовать «чистый» ар-деко в своих модных шедеврах, считается Поль Пуаре (Paul Poiret). Он обожал русский театр, а потому «Русские сезоны» не могли не оставить след в его душе. Модели одежды Пуаре позволяли женщинам быть роскошными, утонченными.  Точные геометрические линии, сочетание простых силуэтов и сложных драпировок, изысканные украшения платьев – такой ар-деко познал мир высокой моды благодаря выдающемуся французскому кутюрье.

фото3

В дальнейшем опыт Поля Пуаре стали перенимать многие другие коллеги по цеху. Одежда ар-деко пользовалась колоссальной популярностью у обеспеченных слоев населения. Модный дом Шанель, Агнесс, Мартиаль и Арманд стали создавать свои шедевры модного искусства в этом стиле.

Прогремев в 20-е годы на весь мир, стиль ар-деко остался популярным и сейчас. Более того, он снова находится на пике своей популярности. Многие современные дизайнеры, создавая коллекции haute couture, берут за основу все главные особенности этого стиля.

фото4

Для создания подобных коллекций модельеры используют натуральный шелк, бархат. Украшаются модели жемчугом, стеклярусом, серебром. В оформлении одежды присутствует характерная геометрия, четкость линий.

Платья в стиле ар-деко – настоящие произведения искусства. Их нельзя надеть просто так, чтобы выйти на прогулку на улицу. Они годятся только для торжественной обстановки, дорогих ресторанов и светских мероприятий.

Лолита

Лолита

Стиль лолита – разновидность уличной моды японских девушек и женщин, зародившийся в 70-х годах прошлого века и получивший распространение в 90-х. Его характерные черты – нарочитая детскость и невинность образа, который порой граничит с образом куклы.

Название стиля полностью совпадает с названием знаменитого произведения Владимира Набокова «Лолита» – и совпадение это вполне логично. Набоковская Лолита – девочка-подросток, находящаяся на границе между детством и юностью, между невинностью и порочностью.

Лолиты японские – это девушки, а порой и женщины, которые изо всех сил стремятся вернуться в тот невинный период. И если традиционный стиль, имеющий место быть в европейской цивилизации, сохраняет оба компонента (невинность и порочность), то его японская трактовка практически свободна от какого бы то ни было налета пошлости. Японская лолита – это ожившая фарфоровая куколка, милая и трогательная.

Изначально этот японский стиль носил название «Лоликон» – сокращение от «комплекс Лолиты».

Некоторые японцы считают, что взрослые уже женщины специально стараются привлечь внимание противоположного пола, стремясь выглядеть моложе. Такая версия имеет право на жизнь, но многие психологи предлагают совершенно иную трактовку. Японская культура, хоть и отводит женщине вполне достойное место, все же достаточно патриархальна. Взрослая японская дама имеет весьма четко очерченный круг обязательств и социальных норм, которые могут сильно довлеть над женской психикой. Не исключено, что женщины своим образом просто создают вокруг себя своеобразную стену, которая огораживает их от взрослой жизни.

Лолиты и музыка
Как это чаще всего бывает, субкультура достаточно тесно связана с музыкой. Главное музыкальное направление, пользующееся у японских девушек неизменной популярностью, носит название Visual Key (иногда его еще называют  Visual Rock).  К этому стилю  относятся также J-Rock и J-Pop. Его ключевая особенность заключается не столько в самой музыке, имеющей рок- и/или поп-звучание, а во внешнем виде исполнителей этой музыки. Участники групп, играющих Visual Key, выбирают для выступлений очень яркие и необычные костюмы, превращая концерт в полноценное театральное действо.

Хотя далеко не все увлекаются подобной музыкой, иконы данного стиля все же пришли именно из этой области искусства. Есть два самых настоящих кумира для лолит, их имена – Мана и Кана. Они абсолютно разные, их образы – всего лишь сценический наряд и ничего больше. И тем не менее, именно им подражают большинство японских девушек.

фото1

Мана – гитарист достаточно известной в Японии группы Moi Dis Moix. Его стиль относится в основном к готическим лолитам. Именно он и стал главным модным образцом для подражания девушек этого стиля и поспособствовал его популяризации. В частности, в 1999 году Мана запустил собственную линию одежды и аксессуаров Moi meme Moitie. Товары своего бренда музыкант объединил терминами Элегантная Готическая Лолита(Elegant Gothic Lolita, скоращенно  EGL) и Элегантный Готический Аристократ (Elegant Gothic Aristocrat, или EGA). Впоследствии EGL и EGA выделились в особый подстиль готических аристократов. По своей сути они ничем не отличаются от своих товарищей по субкультурам, но носят одежду исключительно марки Moi meme Moitie.

Кана широкому кругу лиц известна в качестве певицы. Также она является графическим дизайнером, иллюстратором, модельером и актрисой. Увлекается шитьем мягких игрушек.

Лолиты и СМИ
Субкультура настолько популярна, что этому стилю посвящен ряд периодических японских изданий. Самый известный журнал, знакомящий с новостями и новинками субкультуры.Слово «готика» появилось в названии журнала потому, что как такового готического стиля в традиционном понимании среди японских субкультур не существует. Для японцев готика тесно связана исключительно с готическими лолитами.

G&L полностью посвящен лолитам: на его страницах можно найти не только новости моды, анонсы модных новинок и стильных аксессуаров, но и интервью с популярнейшими представителями Visual Key, а также полезные практические советы и даже выкройки одежды. Помимо этого, каждый номер содержит в себе небольшую мангу – особую японскую разновидность комиксов. В манге приводится та или иная жизненная ситуация и характерная для лолиты реакция на нее. Во многом благодаря таким комиксам и формируется мировосприятие.

Помимо G&L, о лолитах рассказывают следующие периодические издания: Gothic&Lolita & Punk Brand book, Gosuloli, Kera. Популяризации стиля способствуют также и телевидение. Манга, аниме, художественные фильмы и сериалы, даже телепередачи, посвященные субкультуре – всем этим могут похвастаться лолиты. Paradise Kiss, Le Portrait de Petit Cossette, Rozen Maiden, Sister Princess, Godchild, Karin, Rebelde, Tsukuyomi – Moon Phase, Othello, Chobits, Death Note, Princess Princess, Princess Ai, Cardcaptor Sakura, Coyote Ragtime Show, The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Nana, Pitaten, Futakoi Alternative, Shimotsuma Monogatari, Peep Show, Gothic Lolita, Mahou Sentai Magiranger – это лишь небольшой список аниме, телепередач и фильмов, которые так или иначе имеют отношение к  данной субкультуре.

Разновидности лолит и их внешность
Девушки и женщины, выбравшие для себя этот стиль, могут увлекаться только внешней атрибутикой стиля, а могут по-настоящему жить в представленном образе, следуя определенным правилам поведения и жизненной позиции. Все лолиты делятся на ряд «подвидов».

Настоящая лолита (Original Lolita)

Это девочка-кукла как таковая. Можно даже сказать, что это просто прообраз всех существующих типов. В этой категории проще всего выделить атрибуты, наиболее характерные для всего течения.

фото2

Одежда

Одежда – это, прежде всего, нарядные платьица, блузки, юбочки, изобилующие рюшами и оборками, бантами, ленточками, кружевом. В этих нарядах более всего проявляют себя рококо и викторианский стиль со всей их пышностью и элементами помпезности.

Под платья и юбки допустимо надевать подъюбники и кринолины. Наряд непременно должен выглядеть как можно более нежно, женственно. По этой причине лолиты не носят шорты, брюки, джинсы, а только лишь юбки в сочетании с блузками. В прохладную погоду они могут надевать выдержанные в соответствующем стиле пиджаки, жакеты, курточки или пальто. Материалы одежды: шелк, тафта, органза, батист, бархат, т.е. в основном достаточно дорогие ткани. Синтетика и хлопок также допускаются, но уже во вторую очередь.

Обувь

На ногах лолиты носят изящные башмачки детского вида (туфли Мэри Джейн), с плоской подошвой, закругленным носком и ремешком спереди. Кроме них, они надевают также тяжелые ботинки и туфли с закругленным носком на каблуке или платформе.

фото3

Аксессуары

Стиль японской лолиты изобилует самыми различными аксессуарами. Их общая черта – типичная женственность, даже можно сказать «девочковость». Никакой грубой атрибутики.

Девушки носят гольфы и чулочки, панталоны и колготки. Кроме того, они любят симпатичные кружевные зонты, чепчики с оборками, изящные шляпки и даже маленькие короны.

Многие аксессуары попросту носят в руках. К примеру, это могут быть сумки-саквояжи, плюшевые игрушки, куклы или большие книги.

Прическа и макияж

Эти детали образа во многом определяются его конкретным подвидом, но некоторые общие черты все же имеются. Лолиты любят завивать себе локоны – это придает им еще большее сходство с фарфоровыми куколками. Также почти все они непременно носят челки. Волосы, как правило, закалывают и подвязывают милыми заколочками, бантами, ленточками.

Макияж чаще всего натуральный, естественный. Обычно они красят тушью ресницы, а на губы наносят прозрачный блеск, либо же блеск или помаду спокойных, светлых тонов.

фото4

Сладкая лолита (Sweet lolita/Amaloli)

Сладких лолит можно назвать самыми инфантильными и трогательными из всех существующих подвидов. Они подчеркивают свою детскость во всем, начиная от внешнего вида и заканчивая интерьером своего дома или комнаты.

Сладкие лолиты одеваются преимущественно в одежду розового цвета, носят розовые аксессуары. Они всегда берут с собой любимого медвежонка, куклу или другую игрушку. Нередко у них в руках можно увидеть леденец на палочке, мороженое или молочный коктейль. Эти девушки производят впечатление настоящих маленьких хороших девочек, и даже ведут себя они очень благовоспитанно и пристойно.

фото5

Бурлеск

Бурлеск

фото1

Бурлеск (фр. burlesque, от итал. burla — шутка) – старинный жанр театральной пародии, основанный на античной комической поэзии, которая строилась на выражении серьезного содержания несоответствующими ему образами и стилистическими средствами.

История возникновения
Жанр бурлеск стал популярен в США в середине XIX века, а первой постановкой в этом стиле стало шоу Лидии Томпсон (Lidia Thompson) «Британские блондинки» (1868 год). Изначально в бурлесковых театральных постановках на сцене появлялись девушки, одетые в чулки, корсеты и кружевные панталоны. Такие спектакли сочетали в себе сюжетную линию, дополненную легким стриптизом с элементами гламура. Диалоги и монологи актеров содержали в себе эротический и шутливый подтекст, таким образом, бурлеск являлся в некотором роде эротической комедией. При этом визуальной составляющей шоу всегда уделялось намного больше внимания, чем смысловой. Было важно показать как можно больше красоты, актеры работали над своими движениями, жестикуляцией и мимикой, чтобы создать на сцене атмосферу обольщения.

С наибольшим развитием бурлеск-шоу стали все сильнее приближаться к стриптизу. Девушки, участвовавшие в них, во время представления снимали с себя все больше одежды, и в итоге стало допустимым оставаться на сцене только в маленьких трусиках. На грудь актрисы надевали накладки, закрывающие только соски. Часто эти накладки были украшены кисточками, которые вращались во время исполнения танцев. Так, бурлеск превратился в форму стриптиза, но более кокетливого, утонченного и пикантного. Уже тогда в бурлеске появились свои звезды, ими были Темпест Сторм (Tempest Storm), Бетти Пейдж (Bettie Page), Лили Сент Кир (Lili St. Cyr), Джипси Роза Ли (Gypsy Rose Lee) и другие.

фото2

В 1960-х годах – в эпоху сексуальной революции – истинный бурлеск начал терять свою былую популярность. Сначала в жанр пришел лозунг «меньше шоу, больше тела», а затем на смену ему пришли намного более откровенные шоу с элементами порнографии. Кокетство постановок стало постепенно угасать, все меньше внимания уделялось утонченному соблазну. И, хотя множество клубов еще украшали вывески со словом «Burlesque», сам он, фактически, был уже мертв.

Возрождение бурлеска
В 1990-х, казалось бы, исчезнувший из искусства бурлеск вновь начал набирать популярность. Большая заслуга в возрождении данного жанра принадлежит американской танцовщице и модели по имени Дита фон Тиз (Dita von Teese). Именно она привнесла в свои постановки тот шарм, грацию и те атрибуты, которые были свойственны бурлеску XIX века. Свои шоу Дита строила на огромном количестве деталей, в число которых обязательно входили корсеты, огромные перьевые веера, соблазнительное кружевное белье и так далее.

К 2000-годам бурлеск снова оказался на пике популярности. Все больше звезд шоу-бизнеса обращали внимание на этот жанр, снимали клипы в стиле бурлеск и организовывали фотосессии.

В 2001 году на киноэкраны вышел мюзикл «Мулен Руж», рассказывающий об одноименном парижском кабаре и бурлеске XIX века. В поддержку его саундтрека также было снято несколько видеоклипов, наиболее ярким из которых является видео на песню «Lady Marmalade» в исполнении Pink, Кристины Агилеры (Christina Aguilera), Lil’ Kim и Mya.

В 2005 году еще одним подобным фильмом стал «Миссис Хендерсон представляет», рассказывающий об исторической фигуре – Лоре Хендерсон, купившей перед Второй мировой войной старый лондонский театр и восстановившей его.

фото3

Стиль бурлеск в одежде
Параллельно с развитием и популяризацией жанра сложился и характерный стиль в одежде, свойственный ему. У поклонниц бурлеска в почете узкие винтажные корсеты, кружевное белье, чулки, подвязки и пояса. Неотъемлемой частью шоу звезд жанра являются перьевые веера и другие атрибуты с перьями; костюмы обильно украшаются стразами. Они носят винтажные платья с пышными юбками, меха, обувь на высоких шпильках, маленькие шляпки и кружевные или атласные перчатки.

В макияже звезд и приверженок бурлеска также доминирует ретро-характер. Это пин-ап стрелки на глазах, пышные ресницы, красная помада на губах, мушки и четко очерченные брови. Волосы девушки аккуратно укладывают сверху, а кончики завивают на щипцы или бигуди.

фото4

Звезды современного бурлеска
Дита фон Тиз – американская фотомодель, актриса и танцовщица. Одна из самых известных представительниц жанра, возродившая его в наши дни. Знаменита не только шоу в стиле бурлеск, но и множеством фотосессий. Одним из самых известных элементов шоу Диты является танец в бокале Мартини. Выпустила книгу под названием «Фетиш/Бурлеск и искусство обольщения», в которой высказывает свою точку зрения на историю зарождения бурлеска.

Иммодести Блейз (Immodesty Blaize) – британская китч-икона, известная своими яркими шоу-постановками, в которых она то плескается в ванной, украшенной кристаллами Swarovski, то скачет на игрушечной лошадке, то балансирует на огромной телефонной трубке. Иммодести также является автором нескольких романов.

фото5

Раста

Раста

фото1

Раста, растаманский стиль – характерная одежда для любителей растаманской культуры, представляющей собой синтез религиозных воззрений, музыки регги и жизненных ценностей.

Слово «раста» – сокращение от Рас Тафари (рас – принц, глава, князь в переводе с ахмарского языка), полное имя которого звучит как Тафари (Тэфэри) Макконнен. Его второе имя – Хайле Силассие («Власть Троицы) I. Он стал первым чернокожим императором Эфиопии и еще при жизни был причислен к лику святых в растафарианской религии.

С точки зрения внешнего вида современный растаманский стиль больше всего похож на хиппи и этно, включает в себя элементы экологического стиля, но при этом отпечаток африканской культуры наиболее заметен.

 Раста культура

Сложно представить себе течение, которое было бы столь радикальным и даже националистически-окрашенным вначале, а в конце превратившееся в одно из самых аполитичных, пассивных и, можно даже сказать, любвеобильных (в хорошем смысле этого слова).

Растафарианство как религия зародилась на Ямайке, но более поздние свои метаморфозы претерпела в Африке. По миру ее и вовсе разнесли чернокожие латиноамериканцы и афроамериканцы. Она представляет собой монотеистический афрохристианский культ, взявший за основу Библию, но весьма оригинально интерпретированную. Согласно ей, Иисус, Моисей и другие ключевые фигуры были чернокожими, а сама Библия была в свое время переписана.

После восшествия на престол в 1930 году Тафари, мир растафарианства обрел своего повелителя. Согласно предсказаниям проповедника Маркуса Гарви, иммигрировавшего из США в 1927 году на Ямайку, эра благоденствия для этнических африканцев должна была начаться с появления в Эфиопии чернокожего короля. Предсказаниям этим суждено было сбыться в кратчайший срок.

Растафарианство вырастало из разрозненных сект, из ритмов черного континента и особых песнопений, которые в конце концов превратились в солнечную музыку регги. Королем ее стал известный ямайский исполнитель Боб Марли, благодаря которому регги окончательно стало культовой и почитаемой музыкой не только среди чернокожего населения, но и для многих белых людей.

Тесно сплелись в раста-культуре мистические представления африканских племен, элементы иудаизма, «черный» ислам, христианство. Накладывала свой отпечаток и традиция курения марихуаны – не для удовольствия, а для просветления.

фото2

Одежда раста
Одеваться, подобно растаманам – значит носить то, что удобно и доступно кошельку. По крайней мере, так было в начале, когда растафарианство было религией чернокожих. Сегодня стиль приобрел очень много искусственных черт, подчеркивающих его родство с африканской культурой, а также особенностей, роднящей раста-стиль с хиппи.

Для того чтобы выглядеть настоящим растаманом, нужно всего лишь надеть простую футболку яркого цвета, на которой может быть изображен либо красно-желто-зеленый раста флаг Эфиопии, либо одна из культовых фигур субкультуры: Боб Марли, Хайле Силассие и др. В странах, где легализованы легкие наркотики, допустимо ношение рисунков, изображающих лист конопли. В России с недавних пор введен запрет на подобную символику, признанную пропагандирующей курение марихуаны.

фото3

Кроме футболок, допускается ношение толстовок, худи, олимпиек ярких цветов. Сочетание красного, желтого и зеленого в стиле раста преобладает.

С футболкой раста и толстовкой можно надевать джинсы, шорты, спортивные брюки.

Обувь в стиле раста – это кеды, кроссовки и шлепанцы в жаркие летние месяцы.

Прически
Дредлоки (от англ. dreadlocks, дословно «ужасные патлы»), сокращенно дреды – самая любимая прическа растаманов. По сути своей дреды – это специально начесанные колтуны, процедура заплетения которых варьируется по продолжительности от нескольких часов до нескольких десятков. Ее главный минус – дреды почти невозможно расплести, только отстричь и начать отращивать волосы заново.

фото4

В последнее время многие поклонники стиля раста заплетают себе так называемые «безопасные» дреды. Суть метода заключается в том, что из канекалона (искусственных волос) плетется дред, в которые потом вдевается прядь волос с головы. Когда прическа надоедает, безопасные дреды можно просто снять.

Из дредов их владельцы нередко делают другие оригинальные прически, собирая их в хвост, плетя их них раста косички и красиво укладывая вокруг головы.

Аксессуары
Аксессуары раста-стиля – это банданы и кулоны, напульсники и фенечки, бусы и браслеты. Но самое главное – это традиционные раста шапки, трехцветные (красно-желто-зеленые, нередко также с примесью черного) и очень объемные. Они вяжутся специально для того, чтобы их можно было без проблем надевать на дреды. Те же, кто не может похвастаться типичной раста-прической, носят такие раста шапки наподобие обычных беретов.

фото5

Mori girl

Mori girl

фото1

Mori girl (яп. ????, русское произношение: мори га:ру) – японский уличный стиль девушек, зародившийся в интернет-сообществах примерно в 2007 году. В дословном переводе на русский язык этот японский термин означает «девушка из лесной чащи».

В своем стиле mori girls и вправду напоминают романтичных лесных нимф. Они одеваются в многослойные наряды с обилием кружева и рюшей, предпочитают винтажные вещи, цветочные принты и клетку, кожаные аксессуары и украшения золотистого цвета. Они почти не пользуются косметикой, но иногда используют румяна, чтобы создать эффект круглых щечек. Некоторые говорят, что образы лесных девушек представляют собой нечто среднее между Марией Антуанеттой, Алисой в стране чудес и Красной Шапочкой.

Стиль mori girls очень быстро получил распространение не только на просторах глобальной сети, но и за ее пределами. Следствием бешеной популярности стали многочисленные стилизации, модные показы и фотосессии. Однако самым мощным инструментом актуализации данной стилистики являются именно интернет-блоги, в которых девушки размещают фотографии своих нарядов.

Философия Mori girl
Mori girls отличают не только необычный стиль одежды, но и особая форма мышления. Например, они привержены идее единства и гармонии с окружающим миром. Обычно они ведут довольно неспешный образ жизни, тратят много времени на творчество и стараются смотреть на привычные вещи под иным углом, замечая в них что-то новое и необычное для себя.

фото2

Mori girls придают важное значение своему внутреннему миру. Они исследуют себя и то, что их окружает. Все, что они делают, они делают не ради похвалы или признания, а для того, чтобы получить удовлетворение и почувствовать себя гармонично. Существуют также «60 правил настоящих mori girls», которым следует каждая лесная девушка.

Увлечения
Среди наиболее популярных хобби лесных девушек можно отметить фотографию (mori girls предпочитают пользоваться винтажными или ломо-фотоаппаратами), сочинение стихов, коллекционирование, путешествия и хенд-мейд. Также они любят читать, сидя за столиком уютного кафе или проводить время в узком кругу друзей.

фото3

Мечта каждой уважающей себя mori girl – Скандинавия. Этот регион и его культура вдохновляют девушек и влияют на их стиль. Mori girls мечтают совершить путешествие в Скандинавию и познакомиться с ней как можно лучше.

Также mori girls проводят много времени в одиночестве, познавая себя и размышляя. Они много гуляют, исследуя старинные местности, и часто ведут дневники, в которых записывают свои наблюдения.

Одежда и обувь
К выбору одежды девушки mori относятся с огромным трепетом и никогда не следуют модным тенденциям. Обычно они приобретают ее в винтажных лавках, секонд-хендах или на блошиных рынках. При этом, как считают mori girls, платье или блузка должны «улыбнуться» им, только тогда они покупают эту вещь. Множество аксессуаров, украшений и сумок эти девушки предпочитают делать собственными руками.

«Природный стиль», умеренная романтичность и непритязательность являются основными критериями выбора одежды. Девушкам mori нравятся цветочные расцветки, изображения животных и птиц, клетка и горошек, а из тканей они предпочитают ситец, хлопок, лен, кружево, шерсть, твид, велюр и фетр. Также лесные девушки любят уютные толстовки, вязаные вещи и мех, который присутствует на одежде в качестве декора. Одеваются mori girls многослойно, сочетая в костюме много предметов гардероба и аксессуаров в едином стиле.

фото4

Цветовая гамма одежды тоже играет важную роль. Девушки mori любят землистые цвета, оттенки зеленого, коричневого и бордового, а также охристо-желтый, темно-красный, оливковый и хаки. Оттенки розового, желтого, фиолетового, белого и других ярких цветов также присутствуют в их костюмах, но занимают гораздо меньше места.

Обувь девушек mori – это в основном кожаные ботинки на плоской подошве, на шнуровке, из кожи натурального цвета. Также они носят ажурные сапожки, угги, резиновые сапоги, туфли с закругленными мысками на невысоких каблуках и балетки.

Тедди-бой

Тедди-бой

фото1

«Тедди-бой» – стиль в одежде, имеющий непосредственное отношение к одноименной молодежной субкультуре, зародившейся в Великобритании в конце 40-х годов ХХ века и получившей распространение в 50-е годы.

Своим происхождением стиль тедди-боев обязан замыслу портных со знаменитой улицы Сейвил-Роу, которые попытались восстановить в послевоенной мужской моде Лондона манеру одеваться, господствующую в эпоху правления короля Эдварда VII (так называемую Эдвардианскую эпоху (1901-1911)).

История возникновения
«Изначально, эдвардианский костюм был введен в моду группой портных с Сейвил-Роу, которые пытались основать свой стиль. Основной ориентир приходился на представителей молодежи из аристократических семей. По существу костюм состоял из длинного узкого пиджака, приталенного жакета с отворотами и узких брюк (но не в «облипку»). К ним полагались обычные узконосые ботинки и приталенное пальто. Белая рубашка с отрезным воротничком подвязывалась виндзорским узлом. Иногда образ довершался фетровой шляпой. Существенным отличием от традиционного костюма в этой манере стал крой жилета и пальто в стиле дэнди. Кроме того, парикмахеры стали предлагать своим клиентам новый индивидуальный образ и оставляли волосы значительно более длинными, чем было принято раньше, когда виски и затылок коротко сбривались».

фото2

Данное описание было опубликовано в газете Daily Sketch 14 ноября 1953 года. Оно должно было проинформировать читателей об истинном костюме в эдвардианском стиле, ведь изначально он предназначался для людей из высшего общества, а не для обычных люмпен-пролетариев, среди которых, пусть и в несколько измененном виде, он окончательно прижился к 1953 году.

Переродившись в стиль тедди-боев, он стал ассоциироваться с мелкими преступлениями и щегольством, кроме того приобрел явную связь с так называемыми «спивами» (с английского «spiv» дословно переводится как «темная личность») – мелкими преступниками, торгующими предметами черного рынка.

Официально термин тедди-бой (или иначе тед) появился 23 сентября 1953 года в газете Daily Express. В английском языке Тедди является сокращением от полного имени Эдвард, и именно его остроумные редакторы и поставили в заголовок одной из статей.

фото3

Спустя некоторое время теды стали вносить свои изменения в традиционный «эдвардианский» образ. Так, например, вместо обычных кожаных классических туфель, они стали носить замшевые ботинки на резиновой подошве (так называемые Eton Clubman, Chukka Boot или Denson Crepe) и зауженные брюки-дудочки (которые часто подворачивали). Пиджак же приобрел более прямой покрой и обзавелся бархатным или молескиновым отворотом. Прическа тоже несколько видоизменилась. Теперь в моде у тедов стали более длинные волосы, которые укладывали в стиле «утиный зад» При этом волосы зачесывались назад и на затылке распределялись на прямой пробор, челка же зачастую чуть небрежно взъерошивалась.

В то время одеться в стиле «тедди-бой» было достаточно непросто. Средняя недельная заработная плата составляла примерно 5 фунтов 2 шилинга и 5 пенсов, в то время как костюм настоящего теда, оформленный по всем правилам, обходился в 20 с лишним фунтов. Ручная работа у уличного портного и дополнительные аксессуары увеличивали эту сумму ровно в два раза. Несмотря на то, что в послевоенные годы процветание вновь вернулось в Великобританию, не все молодые люди были в состоянии потратить такую сумму на одежду. В результате многие выходили из трудного положения, просто покупая лишь некоторые основные элементы для создания образа тедди-боя. Одной из таких немногих доступных вещей стала обувь. Чаще всего модники покупали так называемые криперсы (англ. brothel creepers), туфли на плотной резиновой подошве, украшенные сверху переплетенной кожей.

Несмотря на то, что сегодня тедди-бои у многих ассоциируются с рок-н-роллом, их стиль сформировался задолго до повального увлечения данным музыкальным направлением. Рок-н-ролл прочно вошел в жизнь всей британской молодежи (не только тедов) в 1955 году сразу после показа нашумевшего фильма «Школьные джунгли» (в английском прокате «Blackboard Jungle»). Во время показа этого фильма в одном из кинотеатров тедди-бои разгромили посадочные места и стали танцевать под песню «Rock Around The Clock», проигрывавшуюся в конце киноленты, тем самым закрепив за собой репутацию хулиганов.

фото4

Многие теды участвовали в уличных разборках и под костюмом носили дубинки, велосипедные цепи, бритвы и выкидные ножи. Пресса с удовольствием подхватила эту тему:

Изменения в стиле
В 1958 году английская мода подверглась большому влиянию Италии, и это стало началом конца стиля «тедди-бой» как мейнстрима в английской субкультуре. Молодые люди стали носить костюмы с короткими квадратными пиджаками (в разговорной речи более известные как bum-freezers, с англ. буквально как «морозилка для задницы»), брюки сузились еще больше, под жилеты надевались белые, застегивающиеся на пуговицы рубашки, которые подвязывались тоненьким галстуком. Идеальным завершением образа служил носовой платок, торчавший из верхнего левого кармашка жилетки и узконосые ботинки винкл-пикер. В танцевальных залах все еще можно было встретить тедов старой закалки, но вскоре их количество не смогло сравниться с новым поколением молодых людей, одевающихся в итальянской манере. Последние приверженцы стиля тедди-бой носили все те же длинные пиджаки, правда, более ярких расцветок, с намного более узкими отворотами. На карманах, как и на воротнике, появилось больше бархата, а основание брюк в 14 дюймов стало нормой. Однако именно этот стиль стал образцом для нового поколения тедди-боев, появившегося в 70-е годы ХХ века.

«Возрождение» стиля приходится на 1967 год, когда поклонники нового, только что зародившегося стиля рокабилли решили взять за основу стиль тедов. Во многом решающую роль здесь сыграли Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) и Малкольм Макларен (Malcolm McLaren), которые основали собственный магазинчик на Кингс-Роуд под названием «Let it Rock», переименованный затем в 1973 году в «Too Fast To Live Too Young To Die».

Новое поколение тедов взяло от стиля своих предшественников достаточно много, но «облагородило» его неким влиянием глэм-рока: так их костюмы стали носить более кричащие оттенки, немного изменилась форма ботинок, и носки стали носить по-другому. С течением времени внешний облик тедов снова стал претерпевать изменения. Самое интересное состояло в том, что эти новшества исходили уже не из самой субкультуры, как было прежде, а извне. Так, например, дизайнер Кэтрин Хамнет (Katherine Hamnet) начала производит костюмы с люрексом, что было совсем не похоже на культуру тедди-боев. Настоящие теды никогда не стали бы носить клетчатые, желтые или оранжевые флуоресцентные наряды. Тем не менее, некоторые коммерческие группы, такие как Mud и Showaddywaddy с удовольствием стали использовать их в качестве своих сценических костюмов, формируя тем самым у широкой публики неверное представление об истинном стиле тедов.

фото5

В настоящее время движение тедов практически себя изжило, но на улицах Великобритании все еще можно встретить отдельных представителей данного направления. Они все еще борются за чистоту и сохранение своего стиля и даже организуют различные ассоциации вроде «Manchester Peacocks».

Стиляги

Стиляги

фото1

Стиляги (произношение “стилЯги”) – стиль одежды представителей одноименной советской субкультуры, характеризующийся экстравагантностью, эклектичностью и подражанием западной моде 40-60-х годов, стилю рокабилли.

В настоящее время к направлению относятся винтажные изделия и предметы гардероба, выполненные в стиле того времени.

Стиляги – молодежная субкультура в СССР конца 1940 – начала 1960-х годов, для которой характерны нонконформизм, следование западному образу жизни (стилю одежды, музыке, танцам и пр.), а также специфический сленг.

История субкультуры
Первые представители и суть движения
Первые стиляги появились в конце 1940-х годов. Их движение стало протестом против стереотипов советского общества. Стиляг отличал цинизм суждений, подчеркнутая аполитичность, отрицание некоторых норм общественной морали того времени. Вернувшиеся из Западной Европы победители привезли множество так называемых «трофейных» журналов, украшений, одежды, обуви. Эти вещи, уже вышедшие из моды за рубежом, стали основой протестного гардероба для стиляг «из народа».

фото2

Впервые термин был использован в 1949 году в сатирическом очерке Д. Г. Беляева «Стиляга». Текст был опубликован в журнале «Крокодил» в рубрике «Типы, уходящие в прошлое». В очерке описывался школьный вечер, где появился «разодетый на иностранный манер» невежественный и тщеславный молодой человек, гордый своим нелепым пестрым нарядом и навыками в зарубежных танцах. Он вызывает смех и брезгливую жалость у других студентов. Также в фельетоне представлена подруга стиляги Мумочка, «по виду спорхнувшая с обложки журнала мод». Очерк «Стиляга» и напечатанная в том же номере статья о безродных космополитах стали сигналом начала кампании против влияния Запада. Есть мнение, что сам термин «стиляга» пришел из музыкального языка: у джазовых исполнителей термин «стилять» означал «копировать чужой стиль игры». Существовало выражение «дуть стилягу» – то есть играть в подражательной манере.

фото3

Отношение общества к субкультуре
Начиная с 50-х годов, стиляги постоянно подвергались преследованиям. Представителей субкультуры регулярно высмеивали в прессе и прорабатывали на комсомольских собраниях, отряды дружинников преследовали их на улицах. Стилягам портили одежду и отрезали волосы. Их насильно отводили в милицию и фотографировали для обличительных статей. Краткими «просветами» в отношении к субкультуре стиляг были выставка работ Пабло Пикассо в 1956 году, приезд в Москву Кристиана Диора (Christian Dior) с моделями в 1959 году и, в первую очередь, фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. В эти моменты преследования ослабевали, но позже начинались снова.

фото4

Угасание движения стиляг
Движение стиляг практически угасло к середине 1960-х. Некоторые исследователи считают, что представителей субкультуры начала 60-х уже нельзя отнести к стилягам. Несмотря на исчезновение субкультуры, стилягами еще в течение десяти лет продолжали называть модников.

фото5

Скинхед

Скинхед

фото1

Скинхед (от англ. skinhead – бритая голова) – особое направление в моде, возникшее благодаря появлению одноименной субкультуры в среде лондонской молодежи из рабочего класса в 60-х годах ХХ века и распространившаяся затем по всему миру. Тесно связана с музыкальными стилями, такими как ска, реггей и стрит-панк (иначе Oi!). Некоторые из представителей данной субкультуры выросли из среды модов, другие испытали на себе значительное влияние вест-индских руд-боев.

Изначально данное движение славилось своей аполитичностью и было сконцентрировано лишь на моде, музыке и определенном образе жизни. Однако с течением времени некоторые из скинхедов втянулись в политику и примкнули к разным крайним направлениям, как левым, так и правым, в результате чего от оставшихся верными своим идеалам традиционных скинхедов отделились неонацистские и анархистские движения.

История
В конце 50-х годов ХХ века Великобританию охватил настоящий экономический бум, который, несмотря на все существующие ограничения, существенно повысил уровень доходов молодежи из среды рабочего класса. Некоторые из молодых людей предпочитали тратить все свои деньги на новую одежду, за что получили прозвище – моды. Их субкультура характеризовалась особой приверженностью к моде, музыке и скутерам. Именно моды, точнее их ответвление, так называемые hard mods, стали первыми носить рабочие или армейские ботинки, прямые джинсы или брюки ста-прест, рубашки на пуговицах и подтяжки. В отличие от своих более «утонченных» собратьев эти моды с особой гордостью подчеркивали свою принадлежность к рабочему классу, стригли волосы намного короче и были не прочь подраться. Хард моды окончательно переросли в отдельное движение приблизительно к 1968 году и примерно тогда же получили новое прозвище – скинхеды.

фото2

Скинхеды все еще сохранили в себе некоторые черты прежних модов, однако большое влияние на них оказал стиль руд-боев – выходцев с Ямайки, обосновавшихся в Англии. Вместе с манерой поведения и некоторыми особенностями стиля скинхеды позаимствовали у них любовь к ска, рокстеди и раннему реггей. Последний был настолько популярен в этой среде, что продавцы даже стали добавлять к слову реггей приставку «скинхед», дабы увеличить продажи пластинок.

Окончательно субкультура скинхедов сформировалась к 1969 году. К этому времени скинхеды стали настолько популярны, что группа Slade даже взяла их внешний вид в качестве примера для своего сценического образа. Еще большей популярности скинхедам придали романы Ричарда Аллена (Richard Allen) «Skinhead» и «Skinhead Escapes», в которых было достаточное количество сексуальных сцен и драк.

фото3

Однако уже к началу 70-х годов былая популярность скинхедов стала идти на спад. Многие из представителей данного направления перешли в другие группы и стали называть себя по-новому: suedeheads, smoothies или bootboys. В моду вернулись прежние тенденции, характерные когда-то для модов, такие как броги, мокасины, костюмы, слаксы и свитеры.

В конце 70-х годов субкультура скинхедов воскресла вновь, благодаря появившемуся течению панков. Примерно в то же время впервые за всю историю существования данной субкультуры некоторые группы скинхедов оказались замешанными в политику, причем стали придерживаться крайне правых направлений вроде Национального фронта (National Front) и Британского движения (British Movement).

С 1979 года количество скинхедов увеличилось в разы. Одним из самых любимых занятий этих молодых людей стали драки на футбольных матчах. Однако, несмотря на это, среди них все еще были те, кто ориентировался на прежний стиль. Так или иначе, подобное поведение привлекло к себе широкое внимание прессы. Скинхеды, как когда-то в свое время тедди-бои и моды стали новой угрозой обществу.

В конечном счете, субкультура скинхедов вышла далеко за пределы Британии и континентальной Европы, появившись в Австралии и США, но уже со своей местной спецификой.

Стиль
Традиционные скинхеды принимают за основу стиль оригинальной субкультуры, возникшей в 60-х годах ХХ века.

Движение Oi!-скинхедов подверглось большому влиянию панк-культуры 70-х, поэтому их внешний вид несколько отличается. Обычно у них более короткие волосы, более высокая обувь и более узкие джинсы. Татуировки в среде скинхедов стали популярны как минимум с момента «возрождения» движения в 70-х. В 1980-х годах в Великобритании вы могли бы встретить скинхедов с татуировками даже на лбу или лице, хотя ныне эта практика распространена уже не так сильно. Американские скинхеды предпочитали придерживаться стиля хардкор, и в этом одна из их территориальных особенностей.

Волосы
Большинство скинхедов подстригало свои волосы бритвой с насадкой №2 (иногда №3). Таким образом, прическа получалась короткой и аккуратной, но голова не казалась абсолютно лысой. Однако с течением времени длина волос становилась все меньше и меньше, и к 80-м годам некоторые представители сбривали свои волосы «подчистую». В среде скинхедов обычно не принято носить усы и бороду, но чрезвычайно популярны бакенбарды, за которыми всегда тщательно ухаживали.

фото4

Что же касается девушек, то в 60-е годы большинство из них продолжало придерживаться стиля модов, однако, начиная с 80-х, особенно популярной становится стрижка Челси, когда волосы на макушке совсем коротко сбривались, оставляя длинной заднюю часть, виски и челку. Некоторые девушки предпочитали более панковский вариант, оставляя длинными только челку и виски.

Одежда и аксессуары
Прежде всего, скинхеды всегда славились своими рубашками на пуговицах, с короткими или длинными рукавами, а также футболками-поло. Любимыми марками являются бренды Ben Sherman, Fred Perry, Brutus, Warrior или Jaytex. Кроме того, популярными являются рубашки Lonsdale или Everlast, рубашки с пристегнутыми на пуговицы воротниками.

Многие из скинхедов предпочитали брюки ста-прест или джинсы, в основном марок Levi’s, Lee или Wrangler. Обычно штанины закатывались вверх, чтобы подчеркнуть красоту высоких ботинок или открыть носки, если на ногах в то время были надеты мокасины или броги. Иногда джинсы также украшались пятнами от отбеливателя. Особенно этот стиль был популярен в среде Oi! скинхедов.

Девушки носили примерно все то же самое, а кроме того мини-юбки, чулки в сетку или короткие юбочные костюмы, с рукавами длиной ?.

Большинство скинхедов носило подтяжки, шириной не более одного дюйма. Более широкие подтяжки могут ассоциироваться с ультраправым неофашистским крылом скинхедов White power. Традиционно подтяжки скрещиваются на спине, однако некоторые Oi! ориентированные скинхеды не делают этого. Традиционные скинхеды носят черные или белые подтяжки, иногда они украшены вертикальными полосами. Зачастую за счет цвета этого аксессуара скинхеды определяют группу, к которой относит себя его владелец.

Металлисты

Металлисты

Металлисты (в англ. metalheads, headbangers или moshers) – одна из самых многочисленных музыкальных субкультур, появившаяся в 70-е годы ХХ века, излюбленным направлением которой является так называемый хеви-метал.

Хеви-метал (от англ. heavy metal – тяжелый металл) – музыкальный стиль, изначально возникший в 60-х годах ХХ века из блюз-рока и психоделического направления. Однако в скором времени метал потерял блюзовую направленность и обратился к более мощному и громкому звучанию. К концу 60-х-началу 70-х годов метал стал утверждаться, как одна из наиболее успешных коммерческих форм агрессивного рок-н-ролла.  Отдельные гитаристы, такие как, например, Джими Хендрикс (Jimi Hendrix), и целые коллективы вроде Cream, The Who, Steppenwolf, Hawkwind, Alice Cooper и Led Zeppelin первыми стали совмещать тяжелое звучание с  блюзовым, базирующемся на рок-н-рольных традициях, устраивая потрясающие живые выступления.

К середине 70-х годов новое движение «хеви-метал» окончательно установилось, а его лидеры стали настолько влиятельными персонами, что в результате на свет появилась целая школа, состоящая из фанатов и последователей данного направления. Группы вроде Black Sabbath, Deep Purple, Thin Lizzy, Aerosmith, AC/DC, Uriah Heep, Nazareth, Angel и Judas Priest обзавелись достаточно широкой аудиторией слушателей. Одной из самых известных групп того времени принято считать коллектив KISS. Их влияние на метал 80-х годов было огромно, и дело не только в музыке, сколько в стиле, сценическом образе и невероятных шоу, устраиваемых ими на концертах.

фото1

Вслед за небывалым всплеском пришел некий спад, хотя композиции в стиле хеви-метал так и не исчезли насовсем из чартов радиостанций. Однако это было затишье перед бурей, и в 80-х хеви-метал ожидал новый подъем. Judas Priest переживают новый взрыв популярности, на горизонте появляются новые исполнители, такие как Iron Maiden, Accept, Motorhead, Raven, Saxon, Scorpions, Metallica и многие другие. В это же время хеви-метал испытывает на себе некоторое влияние глэм-рока, что не могло не отразиться на внешнем виде поклонников данного направления.

фото2

В середине 80-х начале 90-х годов на американскую сцену выходят новые стили – так называемые, спид-метал (от англ. – speed, скорость) и трэш (от англ. бить, молотить). Спид-метал вобрал в себя особенности новой волны британского хеви-метала и хардкора, став более скоростным и технически сложным направлением.

Интересный факт: в Америке, очень много хеви-метал групп, вроде Holy Saint , заостряющих свое внимание на религиозных темах. В то же время существует огромное количество коллективов, которые проповедуют сатанизм.

Подробнее о металлистах
«Металлист» – слово исконно русское, употребляющееся только среди русскоговорящего населения. Изначально слово употреблялось в значении «жестянщик», работник в металлургической области. В значении же «поклонник тяжелого металла» слово вошло в обиход в конце 80-х годов.

фотто3

Сам же термин «металл», употребляющийся в отношении музыкального направления, обязан своим происхождением человеку, никак не связанному с музыкой. Впервые в данном контексте словосочетание heavy metal ввел Уильям Берроуз в романе 1959 года «Голый завтрак» («Naked Lunch»), когда описывал жесткую, агрессивную и напористую музыку. Тем не менее тогда словосочетание так и не вошло в широкие массы. Известно, что подобная игра слов содержится в тексте песни группы Steppen Wolf «Born to be wild» в строке: «I like… heavy metal thunder». Несмотря на то, что ее исполнители скорее всего имели ввиду раскаты грома, подобные пальбе из пушек (т.к. на американском жаргоне времен Второй мировой словосочетание heavy metal буквально обозначало артиллерийскую канонаду), фанаты группы живо подхватили данное выражение и стали использовать его как своего рода манифест: «мне нравится, когда гремит хеви-метал». Окончательно же словосочетание хеви-метал стало ассоциироваться с конкретным музыкальным направлением, когда журналист и музыкальный обозреватель журнала «Creem» Лэстер Бэнгз (Lester Bangs) употребил его в этой связи в одной из своих статей.

фото4

На живых выступлениях своих кумиров представители данной субкультуры любят громко им подпевать, толкаться, размахивать головой и прыгать, показывая «козу» (характерный жест металлистов – вскинутый вверх кулак с разжатым мизинцем и указательным пальцем).

фото5

Преппи

Преппи

Преппи – стиль, связанный со школьной формой учащихся в «pre-college preparatory» – заведениях, которые готовят молодых людей к поступлению в престижные университеты. Преппи присущи черты делового стиля и smart casual.

Черты стиля
Цвета – глубокий синий, красный, ярко-желтый, песочный, серый, белый, хаки, бежевый. Возможно их сочетание с пастельными тонами.

Принты – клетка, ромб, полоска. И совмещение этих принтов.

Ткани – твид, хлопок, шерсть, кашемир, вискоза, мохер.

Гардероб – юбка-карандаш, юбка-плиссе, юбка и платье А-силуэта; клубный пиджак, вязаный жилет, джемпер, пуловер, блейзер, свитшот, кардиган; тренч, пальто; блузка рубашечного кроя, оксфордская рубашка, рубашка-поло, футболка-поло; брюки классического кроя, брюки-бананы, скинни, шорты из плотного материала. В качестве украшения одежды используются нашивки с изображениями логотипов университетов и колледжей.


Обувь – мокасины, лоферы, балетки, оксфорды, дерби, броги, топсайдеры, туфли на невысоком каблуке.

Сумки – сэтчел, рюкзак, почтальонка, пошет, тоут, уикендер, клатч, портфель.

Головные уборы – клош, берет, трилби, тирольская шляпа, федора.
Аксессуары – галстук, бабочка, ободок, бант, лента для украшения прически, шейный и нагрудный платок, ремень, имиджевые очки, яркие гольфы и носки.

Макияж – неброский, естественный.

История стиля преппи
Стиль преппи начал развиваться в США в конце 1940-х гг. Термином «preppy» обозначали субкультуру, состоявшую из учеников элитных частных школ – «pre-college preparatory». Эти заведения были созданы для подготовки молодых людей к поступлению в престижные вузы. Частью формы юношей и девушек являлись пиджаки и жакеты с нашивками, на которых были изображены логотипы учебных заведений. Представители субкультуры преппи относились к «золотой молодежи» – они происходили из уважаемых и состоятельных семей. Подростки исповедовали определенный стиль жизни, манеры, лексикон, были воспитаны, образованы, нацелены на успех, выглядели аккуратно и опрятно.

В начале 1960-х гг. братья Гант запустили линию одежды YALE C0-OP для студентов и преподавателей Йельского университета. Рядом с учебным заведением Эллиот и Марти открыли магазин, в котором представили традиционную школьную форму и спортивную (вещи для игры в гольф, теннис и лакросс). Под брендом Gant Shirtmakers (в настоящее время Gant) производились мужские рубашки, жилеты, футболки-поло, рубашки-поло, обувь, брюки, свитера, выполненные в сдержанных цветах.

Наибольшую популярность стиль преппи приобрел в 1980-е годы. На смену формы сдержанных тонов пришла одежда, выполненная в ярких глубоких цветах. Стиль подготовительных школ и университетов «Лиги плюща» начали использовать и в повседневной жизни. Предметами must-have стали рубашки Gitman из ткани «оксфорд», шерстяные жилеты Filson, футболки-поло, джемперы Lacoste и Ralph Lauren, лоферы Alden, топсайдеры Sperry Top-Sider, мокасины Quoddy.

XXI век
В 2006 году Майкл Бастиан основал бренд мужской одежды Michael Bastian. В одном из интервью дизайнер признался, что в собственной марке он «перенастраивает всю систему преппи-стиля». На создание коллекций Майкла Бастиана вдохновляют регби, лакросс, конное поло. Он использует черты casual, преппи, милитари, уличного и официального стилей.

В 2007 году стартовала премьера американского сериала «Сплетница». Сюжет строился вокруг жизни молодых парней и девушек, которые посещали привилегированную школу на Манхэттене и готовились поступить в один из университетов «Лиги плюща». Герои сериала одевали вещи в стиле преппи на учебу, для выходного дня и для занятий спортом. Благодаря использованию «форменной» одежды некоторые персонажи «Сплетницы» стали иконами стиля. Наиболее удачными считаются образы Чака Басса и Блэр Уолдорф.

В мужской коллекции Dsquared? осень-зима 2013-2014 Дин и Дэн Кейтоны предложили сочетать укороченные брюки-бананы с пиджаком, надетым поверх жилета и рубашки. В качестве обуви были выбраны броги. Образ был дополнен нагрудным платком, бабочкой, трилби, имиджевыми очками, перчатками и дорожной сумкой.

Хипстер

Хипстер

Хипстер – стиль одежды представителей одноименной молодежной субкультуры, философией которых является внешняя и внутренняя свобода, непотребительский образ жизни, некоммерческие вещи. Название произошло от английского словосочетания «to be hip» («быть в теме») с добавлением суффикса по аналогии с историческим прототипом – битником. В США 40—50-х годов XX века среди представителей «поколения бит» существовал термин «хипстеры», обозначавший джазовых музыкантов и сформировавшуюся вокруг них богемную контркультуру. Хипстеры ХХI века выделились примерно в 2004 году из представителей среднего класса в возрасте от 14 до 25 лет.

Хипстеры стремятся остаться в стороне от общества, которое, по их мнению, пытается  подчинить всех своим меркам. Основу субкультуры составляет особый внешний вид, по наличию которого оценивается достойность окружающих. Хипстеры увлекаются  альтернативным искусством, оцененным авторитетами их круга (музыкой в стиле инди-рок, лоу-фай и синтипоп, артхаусным кино, модными писателями, творчеством малоизвестных дизайнеров и пр.). Представители субкультуры часто имеют творческие профессии (фотограф, журналист, дизайнер, галерист, диджей и пр.) или работу, так или иначе связанную с искусством (в музыкальных и книжных магазинах, модных ночных клубах, дизайнерских бутиках и т. д.). Существует манифест хипстеров, где затрагиваются темы лживости власти, зомбирования людей посредством телевидения, отсутствия свободы слова и предпринимательства. В обращении подчеркивается возможность изменить существующую обстановку в стране силами хипстеров (без указания способов воздействия).

Атрибуты стиля
Культура хипстеров подразумевает наличие определенных вещей, обладание которыми возводится в ранг культа. Важными атрибутами хипстерского стиля являются современные гаджеты марки Apple (iPad, iPod, iPhone, MacBook), фотоаппараты и записные книжки Молескин - дерматиновые блокноты на резинке, куда хипстер заносит результаты своего творчества.. Из фотокамер приветствуются ломографы (пластмассовые пленочные аппараты с 16 кадрами в катушке) марок Lomo, Zenit, Holga, Diana F+, желательно с объективом fish eye. Также  допускаются зеркальные модели Canon, Leica, Zenit, Yashica, Fujifilm, к которым предпочтительны дополнения в виде нескольких объективов и вспышки. Ломография считается неотъемлемой частью культуры хипстеров. Особенность ломографических снимков заключается в том, что фотограф ловит мгновение из жизни, не обращая внимания на такие возможные технические недостатки кадра, как нечеткость, отсутствие правильного освещения и прочее. Главное, это передать сам момент. Существует десять правил ломографии, последнее из которых звучит так: “Забудь о правилах!”

Основной площадкой для культурного обмена избран интернет. Хипстеры имеют аккаунты в большинстве социальных сетей, но отдают предпочтение международным (Facebook, Twitter, Instagram и пр.). Также они часто ведут fashion-блоги. Представители субкультуры предпочитают классические стрижки с длинной челкой или собирают волосы в неаккуратный пучок на затылке. Волосы иногда красят в синий, зеленый или розовый цвета. Представители субкультуры часто пропагандируют вегетарианство и органическое питание. В хипстерской среде популярны худоба, андрогинность и стиль унисекс. Культовым местом для хипстеров является Лондон.

Характерными чертами стиля хипстеров являются следующие предметы одежды:

Джинсы скинни. Skinny-jeans – это узкие, плотно обтягивающие фигуру брюки, преимущественно из джинсовой ткани. Образцом для хипстеров являются вещи марок Сheap Monday и Bershka.
Кофты с принтом. К хипстерскому стилю относятся кофты, футболки и майки с надписями на любом языке, изображениями Лондона, фантастических или необычно нарисованных животных,  хипстерских луков, записной книжки Moleskine, фотоаппаратов-ломографов и пр. Принт на майке каждого хипстера имеет претензию на уникальность.
Очки с толстой оправой. Пластиковые очки с прозрачными стеклами без диоптрий или солнцезащитные очки также являются важным атрибутом лука хипстера. Классикой жанра являются Ray-Ban Wayfarer.
Аксессуары. Хипстеры носят яркие банданы и повязки, цветные колготки и гетры, объемные шарфы, пластиковые браслеты, массивные цепи, аксессуары в виде сладостей, серьги-каффы и т. п. Представители субкультуры выбирают сумки-мешки, часто с принтами в виде мультперсонажей, культовых музыкантов и пр. Сумка хипстера также может быть винтажной (спортивные модели с логотипом олимпиады 80-го года или с гербом ГДР). Также популярны мессенджеры и сэтчелы. Хипстеры часто носят шляпы:
котелки, федоры, трилби, широкополые, хомбурги, слаучи и пр.

Рок

Рок

Рок (от англ. rock – «качать, зажигать») – стиль одежды, основными характеристиками которого являются вызов и бунтарский дух. Рок имеет множество направлений, гардероб которых имеет значительные различия.

Направления рок-стиля
Хард-рок
Главные черты: брутальность, мужественность, обилие кожи, металла и денима.

Цветовая гамма: лидером является черный цвет. Также важными считаются белый, красный, оттенок классического синего денима. Допустимы серые и бежевые тона.

Материалы: основными материалами для рок-стиля являются деним, кожа и белый металл. Также используются трикотаж, хлопок и шелк.

Декор: металлическая фурнитура (клепки, шипы, молнии, цепи и пр.), бахрома.

Принты: кресты, кельтские орнаменты, черепа, волки, фотографии рок-исполнителей, логотипы групп.

Одежда: кожаные брюки, джинсы прямого кроя, скинни, джеггинсы, в частности разодранные; джинсовые и кожаные рубашки, куртки, жилеты; просторные футболки с логотипами музыкальных групп или тематическими принтами, а также однотонные топы.

Обувь: казаки, армейские ботинки, мартенсы, гриндерсы, камелоты, кроссовки lifestyle, кеды.

Аксессуары: рюкзаки, кожаные ремни с большими металлическими пряжками, банданы, шляпы, кожаные митенки, стилизованные напульсники, кожаные браслеты и ошейники, браслеты-кандалы, татуировки. В стиле рок преимущественно используются крупные украшения из белых металлов, в частности, серебра: кулоны, серьги, перстни, браслеты, цепи. Характерной чертой рока являются серьги в ушах у мужчин и большое количество проколов на одном ухе у девушек.

Прическа: длинные волосы, распущенные или собранные в небрежный конский хвост. Короткие стрижки также укладывают с эффектом небрежности.

Макияж: smoky eyes, более небрежный, чем для вечернего варианта, в черных, темно-синих, фиолетовых тонах. Можно сочетать яркий макияж глаз и губ. Наиболее подходящими оттенками помады являются красный, бордовый, лиловый, темно-коричневый, иногда черный. Цвет лака для ногтей чаще всего черный, темно-серый, фиолетовый и т. п.

Глэм-рок
Главные черты: сочетание вызова, брутальности, эпатажности, женственности и сексуальности.

Цветовая гамма: черный, белый, красный, чернильный, серебристый, бордовый. Допускаются также яркие цвета.

Материалы: деним, матовая и лакированная кожа, шелк, шифон, кружево, металлизированные ткани, хлопок, винил, бархат, велюр.

Декор: заклепки, шипы, бахрома, застежки-молнии, стразы, блестки, контрастные заплатки.

Принты: кресты, драконы, черепа, летучие мыши, пантеры, розы, сердца, гитары, леопард.

Одежда: кожаные и джинсовые куртки, приталенные жилеты и пиджаки, разодранные джинсы и джеггинсы, брюки и джинсы-скинни, леггинсы (в том числе виниловые), узкие кожаные брюки, мини-шорты, шифоновые, кружевные и шелковые платья, мини-юбки и корсеты, в частности кожаные. Направлению глэм-рок свойственны обтягивающие и полуприлегающие силуэты. Наиболее распространенным является комплект из женственного платья, кожаной куртки-косухи и стилизованных аксессуаров.

Обувь: массивные ботинки, ботфорты, туфли на танкетке и на каблуке, босоножки, кеды, казаки. Туфли могут иметь любую форму, если они декорированы стилизованными элементами, чаще всего клепками, шипами.

Аксессуары: рюкзаки, клатчи, минодьеры, солнцезащитные очки, шляпы, шейные платки темных цветов, массивные цепи, кулоны (кресты, черепа, драконы и т. п.), браслеты с шипами, крупные серьги. Стилю свойственны украшения из белого металла, также допустимы драгоценные камни и их имитации.

Прическа: распущенные волосы, конский хвост, высокий начес.

Макияж: светлый тон, яркие глаза и губы. Можно создавать эффект smoky eyes, рисовать стрелки на веках.

Рокабилли
Главные черты: яркость, женственность, контрастность, силуэт «песочные часы».

Цветовая гамма: белый и яркие цвета.

Материалы: лакированная кожа, атлас, шифон, хлопок.

Декор: одежда может быть украшена цветами, но в общем декор не свойственен стилю рокабилли.

Принты: горох, полоска, цветочный, геометрический.

Одежда: обтягивающие платья, платья с пышной юбкой, юбки полусолнце или солнце-клеш, пышные подъюбники. Длина может варьироваться от 10 см выше колена до середины икры. Также стиль допускает бриджи с отворотами, блузки из легких материалов, приталенные рубашки и жакеты, футболки стрейч без принта.

Обувь: туфли и босоножки на каблуках.

Аксессуары: аксессуары используются в минимальных количествах. Чаще всего это ленты и ободки для волос, пластиковые браслеты и серьги ярких цветов, бусы, чулки со стрелками, ремешки на талию.

Прическа: в этом стиле очень важна тщательно уложенная прическа. Основными вариантами являются начес наверху и приглаженные волосы по бокам, взбитая и завитая челка, очень объемная укладка, локоны или волны с прямым пробором и густой гладкой челкой до середины лба, конский хвост с густой челкой.

Макияж: акцент на глаза – яркие тени, подводка для глаз. Также приветствуются помада и лак для ногтей в ярких красных или розовых тонах.

Панк-рок
Главные черты: эпатажность, сочетание несочетаемого.

Цветовая гамма: главными являются серый, черный, красный цвета, но допустимы и вызывающе яркие оттенки.

Материалы: хлопок, кожа, деним.

Декор: клепки, шипы, молнии.

Принты: фотографии музыкальных исполнителей, клетка.

Одежда: чертой стиля является не выбор определенных предметов гардероба, а оригинальные сочетания: футболка и галстук, классические брюки и кеды, мини-юбка и колготки в сеточку. Из вещей можно выделить художественно разодранные джинсы, кожаные куртки с клепками, коктейльные платья с брутальными принтами – черепами, драконами и пр.

Обувь: кеды, ботильоны.

Аксессуары: банданы, обилие серег, напульсники, фенечки, пирсинг.

Прическа: высокие начесы, ирокезы, колючки. Волосы можно красить в яркие цвета: розовый, зеленый, красный и пр.

Макияж: вызывающе яркий или его отсутствие.

Инди-рок
Главные черты: удобство, простота, одежда как способ самовыражения, отсутствие ориентированности на лейбл.

Материалы: деним, хлопок.

Одежда: футболки, топы, джинсы и брюки-скинни, клетчатые рубашки, жилеты, кардиганы, пальто А-силуэта, платья, короткие шорты. Распространенной является одежда унисекс, платья и юбки девушки носят в меньшей степени.

Обувь: кеды, теннисные туфли, мокасины.

Аксессуары: шляпы, шапки, вместительные текстильные сумки, солнцезащитные очки и очки без диоптрий, старые фотоаппараты, недорогие украшения, часто изготовленные собственноручно.+ Мужчины часто носят усы. Приветствуются татуировки.

Прическа: распущенные, слегка растрепанные волосы, небрежный пучок. Правила не жесткие – главное, собственный комфорт.

Макияж: естественный, неяркий или его отсутствие.

Этнический стиль

Этнический стиль

Этнический стиль – стиль, в котором комплекты одежды воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этноса). Главным при составлении комплекта является использование характерных для нарядов той или иной нации кроя, материалов, оттенков, орнаментов, декора, аксессуаров.

Исторически сложилось, что каждая группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории, имела свои традиции и обычаи, которые также проявлялись в манере одеваться.

Основные направления стиля
Египетские мотивы
Цвета. Белый, синий, бирюзовый, золотой, желтый. Возможны вкрапления черного, оранжевого, зеленого, красного цветов.

Принты. Геометрические узоры (в частности, иероглифы), гравировки с образами сверхъестественных существ, богов, фараонов, пирамид, а также изображения жуков-скарабеев, цветков лотоса, стилизованные образы животных.

Материалы. Лен, шелк, бархат, велюр, кожа, мех, шерсть, а также сочетания тканей, например, шелка и замши, льна и бархата. В качестве отделки применяются металлические пластины, бахрома, вышивка.

Одежда. Для кроя характерны прямые линии и геометрические фигуры: ромб, треугольник, трапеция. Мужская одежда с египетскими мотивами включает в себя туники прямого кроя или с драпировками под линией груди либо на бедрах, широкие длинные рубашки, штаны свободного кроя. В женском гардеробе присутствуют богато декорированные облегающие платья в пол из тяжелых тканей с различными принтами, а также туники, топы и платья на одно плечо.

Аксессуары. Широкие пояса на талию, браслеты-змеи, браслеты на шарнирах, перстни, ожерелья из металлических пластин, объемные бусы, диадемы. Головные уборы представлены яркими платками, завязанными различными способами с изящной драпировкой.

Обувь. Типичной обувью для мужчин и женщин являются сандалии.

Макияж. Образ в египетском стиле помогают создать густо подведенные глаза и брови, темный тональный крем. Для мужчин макияж допускается только на сцене или тематических мероприятиях.

Прическа. Прямые волосы средней длины, густая челка. Предпочтительный цвет – брюнет.

Греческие мотивы
Цвета. Основными являются белый, золотой, синий, пастельные тона.

Принты. Растительные узоры, в частности, напоминающие ветви деревьев.

Материалы. Легкие полупрозрачные струящиеся ткани, такие как шифон, шелк, тонкий трикотаж.

Одежда. Характерной особенностью одежды в греческом стиле является асимметрия, которая проявляется в крое подола платья или наряда, обнажающего одно плечо. Мужская одежда с греческими мотивами включает штаны свободного кроя, туники (в древности хитоны), дополненные поясом и прямоугольной полоской ткани, задрапированной на одно плечо. В женском гардеробе присутствуют платья средней длины либо в пол – с завышенной талией и акцентом на груди, струящиеся юбки до щиколоток, наряды с V-образным вырезом.

Аксессуары. Широкие пояса на талию, браслеты, серьги, кулоны диадемы и заколки для волос, часто состоящие из звеньев и дополненные внутренним орнаментом в виде перышек, листьев, различных плетений и пр.

Обувь. Сандалии, украшенные многочисленными ремешками и плетениями. В женском гардеробе также допускается открытая обувь на шпильке.

Макияж. Естественный, неброский: персиковые или нежно-розовые румяна, блеск или помада пастельных тонов.

Прическа. Волосы, уложенные локонами и собранные под ободок или диадему; различного рода косы, переходящие в распущенные волосы. Прически в греческом стиле украшают цветами.

Индейские мотивы
Цвета. Основными оттенками являются коричневый, бежевый, песочный, бордовый, терракотовый. Используются вкрапления черного, синего, белого, серого, зеленого, желтого цветов.

Принты. Схематичные изображения сверхъестественных существ, индейцев и индейской атрибутики (перьев, черепов бизонов, вигвамов и пр.), стилизованные образы животных и птиц.

Материалы. Деним, хлопок, кожа, шерсть, трикотаж. В качестве отделки используются бахрома, вышивка, перья, мех, металлизированные элементы.

Одежда. Характерной особенностью одежды в стиле коренных жителей Америки является обязательное присутствие принтов, нашивок или бахромы. Мужской гардероб включает шорты, рубашки из денима, джинсы, пончо, футболки с бахромой и принтами, брюки свободного кроя. Женщины носят топы с бахромой, короткие жилеты, брюки, шорты, в том числе из выделанной кожи, туники и кардиганы, свободные платья и юбки различной длины.

Аксессуары. Ремни и пояса на бедра, серьги из бисера и перьев с индейской символикой, большое количество браслетов и бус. В женском гардеробе также применяются платки и плетеные ободки на голову.

Обувь. Типичной обувью являются низкие и высокие мокасины с бахромой и нашивками. В женском гардеробе также присутствуют плетеные босоножки, допускается обувь на деревянной платформе, ботильоны и туфли с бахромой и различными плетениями.

Авангардный стиль

Авангардный стиль

Авангардный стиль – модное направление, берущее начало в творчестве художников-авангардистов. Предполагает необычность форм, использование ярких аксессуаров, идеально подходящих под единую концепцию, но при этом неожиданных и необычных.

История авангарда
Словом «авангард» изначально называли часть войск на передней линии, которая всеми своими силами должна была прорывать линию защиты противника. Постепенно этот термин стали применять к любому передовому явлению своего времени. Авангардистами сегодня называют новаторов в таких видах искусства, как живопись, музыка и, в том числе, мода, а само авангардное искусство представляет собой целый пласт различных веяний и течений, которые сделали это слово нарицательным.

Изначально авангардизм стремился к маргинальности, а порой и к оппозиционности политической или социальной, однако со временем стал частью популярной культуры, утратив бунтарский дух, но зато дав рождение новым направлениям творческой мысли. И именно в этот момент рождается такой стиль в моде. Множество, как известных, так и канувших в лету, модельеров пытались перенести дух авангардизма на свои произведения, создавать целые коллекции в этом стиле.

Авангарду в моде соответствует целый ряд признаков: это и использование необычных материалов, форм, линий, создание нестандартных силуэтов – часто предпочтение отдается объемным геометрическим фигурам, асимметрии, использованию броских аксессуаров.  В такой одежде, даже той, которая разрабатывалась для ежедневного ношения, невозможно затеряться в толпе, тем более, что надевать её всегда советовали с соответствующим макияжем и бижутерией.

История этого удивительного стиля не имеет точных рамок и дат. По мнению большинства современных историков, авангард на подиумах появился ближе к шестидесятым годам XX века, и связан был, в первую очередь, с фамилией великого Кардена.

Представители авангардного стиля одежды
Среди модельеров практически не существует чисто авангардного дизайнера, который занимался бы исключительно этим направлением.

Многие коллекции даже самых известных модельеров, пропитаны этим смелым новаторским духом. Так, один из величайших модельеров мира Пьер Карден (Pierre Cardin), стал считаться родоначальником этого стиля, после того как создал свою легендарную космическую коллекцию, посвящённую запуску первого искусственного спутника Земли. Карден часто возвращался к любимому экспериментальному подходу, он вообще отличался нестандартным видением любого элемента одежды, и умел гениально сочетать несочетаемое. Именно его коллекции рассматриваются сегодня как основа авангардного стиля одежды: крупные детали, яркие краски, нестандартные, порой сильно увеличенные размеры той или иной детали, – всё это придумал использовать в работе великий модельер.

Авангард сегодня
Современная мода часто прибегает к авангарду в своём стремлении создавать нечто уникальное в мире, кажется, видевшем самые невероятные идеи. В результате популярности этого стиля, его внесли в список изучаемых предметов Школы Моды Сан-Франциско, которая является одним из важнейших учебных заведений для дизайнеров в мире.

Среди современных авангардных модельеров заметной персоной является молодой английский дизайнер Гарет Пью (Gareth Pugh). Начинал он как творец повседневных костюмов, однако быстро достиг больших успехов и на модных подиумах, пользуясь своей особой манерой работы.

Интерес к авангардному стилю сегодня особенно велик, поскольку именно это течение предоставляет модельерам и их клиентам возможность отказаться от скучных одеяний в пользу оригинальности.

Как создать образ в авангардном стиле?
Чтобы передать авангардный характер в своем образе, важно четко продумать все его детали, так как стиль авангард, хоть и подразумевает под собой обилие необычных и экстравагантных решений, все же отличается гармонией элементов и единой концепцией. Поэтому в первую очередь определитесь с тем, какой образ вы хотите создать, а исходя из этого, правильно расставьте акценты. Например, можно привлечь большее внимание к прическе, а в одежде быть более сдержанной или наоборот. Помните: авангард не должен быть чрезмерным, иначе ваш костюм рискует выглядеть нелепо и смешно.

Одежда

Выбирайте вещи с абстрактными принтами, вышивками, рисунками, асимметричного кроя и необычной формы. Например, это может быть пиджак с объемными плечами, краями разной длины и воротником-стойкой. Также подойдут всевозможные юбки на каркасах, украшенные декоративными шипами, помпонами и так далее. Другими словами, чем более необычна и оригинальна форма вещи – тем лучше.
Платья в стиле авангард – это, пожалуй, самый интересный предмет гардероба. Такой наряд может сочетать в себе различные элементы декора и отличаться экстремальными формами. К примеру, огромный бант в области талии, объемные детали в области плеч, груди или бедер – яркие отличительные черты авангардного платья.
Контрасты – основа практически любого костюма в стиле авангард. Начните с комбинации серого, черного и белого цветов и разбавляйте их яркими пятнами оранжевого, электрического желтого и розового, зеленого, голубого. Главное, опять же, не переборщить и избежать слишком пестрых комбинаций, которые исказят стиль.
Экспериментировать можно и с  комбинациями материалов, играя на их контрасте. Выберите две-три разных фактуры, например, грубую шерсть, хлопок и атлас. Поверхность материалов должна максимально отличаться друг от друга, пусть в одном наряде присутствуют гладкие и рельефные, металлизированные, матовые и глянцевые поверхности.
Декор и аксессуары

Выбирайте одежду с крупными и привлекающими внимание элементами декора: пластиковыми пуговицами, аппликациями из молний и металлических пластинок, вышивками, контрастными вставками. В качестве аксессуаров используйте объемные пластиковые и металлические браслеты необычных форм, крупные серьги и ожерелья сложных конструкций, необычные шляпы, сумки и шарфы, крупные очки.
Обувь

Самым лучшим вариантом для того, чтобы дополнить авангардный образ, станут туфли или сапоги на  фигурном каблуке, как можно более необычной формы. Лучший пример – модели из коллекций Alexander McQueen, Thierry Mugler, Pierre Cardin, John Galliano.
Прическа и макияж

Сделайте необычную асимметричную стрижку и покрасьте волосы в черный, платиновый рыжий или, к примеру, розовый цвет. Геометрические формы – вот главная характеристика прически в стиле авангард. Отличный вариант для длинных волос – глухая прямая челка.
Чтобы сделать макияж в стиле авангард, стоит придерживаться все тех же геометрических форм: нарисуйте черные стрелки или нанесите на веки тени сочных оттенков, пользуясь трафаретами.