Кантри

Кантри

фото1

Кантри (от англ. country – деревня) – особый стиль в одежде. Несмотря на то, что он появился еще в XIX веке и является одним из самых старых стилей, кантри почти не изменился за все время своего существования. Стиль отличается яркостью и удобством.

Ковбойское прошлое стиля кантри
Родиной стиля кантри являются Соединенные Штаты Америки, точнее та территория, которая когда-то называлась «Диким Западом». Сами американцы называют этот стиль не кантри, а «Вестерн» (western). Время, когда появилась эта одежда, было временем отважных ковбоев и фермеров. Одежда того периода – это удобные, натуральные ткани, деревенская простота, а также ковбойские шляпы, джинсы и характерные сапоги. Если раньше, в этом стиле одевались крепкие западные мужчины из деревни, то теперь его предпочитают городские девушки всего мира.

Когда-то возникновению этого стиля способствовали особые условия жизни людей. Например, нередкими были в американских прериях пыльные бури. Поэтому ковбои носили шейные платки и широкополые шляпы, которые привязывали к голове шнурком. Популярными были такие ткани как замша и кожа, потому что они были прочными и долго не снашивались. Если на ткани начинали появляться дыры, то сверху на них пришивали новый кусок материи. Заплатки сохранились в стиле кантри и по сей день, однако они уже не закрывают дыры, а выполняют декоративную функцию. Рубашки шились из хлопка и фланели, они имели клетчатый узор, который превосходно маскировал грязь и пятна.

Однако для Дикого Запада характерен не только образ отважного американского погонщика скота. В деревнях жили девушки, которые занимались домашним хозяйством. Они носили хлопчатобумажные юбки, ситцевые платья в стиле кантри и блузки. Верхняя часть их костюма была светлой, а нижняя – темной. Поверх платья американки надевали передники, к которым для удобства пришивались карманы. На ногах девушки носили шнурованные ботинки.

фото2

Стиль кантри в одежде
Сегодня уже никто не одевается полностью в стиле кантри. Современные люди предпочитают включать в наряд некоторые детали, позаимствованные из прошлого, чтобы оживить свой образ. Главными чертами стиля кантри нашего времени являются удобный, свободный фасон и простота. Такая одежда должна позволять своему владельцу легко двигаться. Юбки, как правило, сильно расширены к низу.

Кантри – это, в первую очередь, близость к природе, что наглядно проявляется в оттенках и тканях. Преобладают натуральный хлопок, замша и лен. Из цветов основными являются бежевый, коричневый, рыжий, охра и зеленый. Отлично подходит для стиля кантри кружево, ажурная и вязаная материя, а также деревенский орнамент. Важным атрибутом образа в стиле вестерн является клетчатая рубашка.

Настоящие ковбойские джинсы должны быть слегка потертыми, прямыми и широкими. Ни в коем случае модель не должна быть узкой и обтягивающей – кантри предполагает свободу и комфорт во всем.

Интересно, что стиль кантри может обойтись и без характерной одежды, ему достаточно одних лишь аксессуаров. Главное, чтобы они были красноречивыми. Т.е. не обязательно надевать широкие джинсы и клетчатую рубашку, можно к обычной одежде добавить немного ковбойской замшевой бахромы. Она отлично смотрится на сумках, куртках, сапогах и жилетах. К этой же категории аксессуаров относятся сапоги с острыми носами, кожаный ремень с тяжелой пряжкой, замшевый или меховой жилет, широкополая шляпа. Только лучше выбрать что-то одно, в противном случае стиль кантри рискует перерасти в маскарадный костюм техасского ковбоя.

Деревенский образ в стиле кантри создает лоскутный узор «пэчворк» (patchwork). Широкие юбки щедро украшаются воланами, а блузки – шнуровкой и вышивкой. Для этого стиля характерны пышные рукава-фонарики. Применяются особые пуговицы из металла или дерева, а также заколки, бусы и браслеты из натуральных материалов.

фото3

Считается, что близким родственником кантри является стиль хиппи. Действительно, в них есть много общего: натуральные ткани, свободные силуэты, фольклорные мотивы. Но существует и принципиальное различие. Хиппи – это разноголосица, сочетание самых разных, подчас абсолютно не сочетаемых элементов. Кантри же подчиняется определенным правилам, он создает особый антураж.

Сегодня стиль кантри предпочитают любители верховой езды. И не случайно, ведь ковбои использовали такую одежду специально для этой цели.

В современную моду кантри пришел в 70-е годы ХХ века. Этот стиль иногда появляется в коллекциях известных модельеров. Среди них можно назвать таких гигантов моды, как Gucci, Alexander McQueen, Anna Sui, Christian Dior, Baby Phat, Philip Lim и других. 2009 год был отмечен показом одежды в стиле кантри от Isabel Marant. Критики назвали творения этой марки «богемным кантри». Подобным публику удивил и французский бренд Cacharel. В следующем 2010 году этим стилем увлекся дизайнер Дерек Лэм (Derek Lam).

Богемный стиль

Богемный стиль

фото1

Богемный стиль (boho chic) – стиль в одежде, подчёркивающий утончённость человека, его отношение к миру культуры или искусства. Предполагает частичное копирование различных классических элементов одежды, в частности, Викторианского периода.

История возникновения богемного стиля
Истоки богемного стиля лежат вне плоскости моды и относятся скорее к живописи и литературе, в том числе к так называемым «прерафаэлитам», отвергавших заимствование методов работы у классиков, таких как Рафаэль, и считавших необходимым создавать новые стили и направления. В качестве основы это движение выбрало искусство раннего Возрождения.

Впервые слово «богема» появилось в произведении Уильяма Теккерея «Ярмарка Тщеславия». В результате, за творческими людьми закрепилось это название, что отлично подошло прерафаэлитам, которые с удовольствием стали называть себя богемой. Лидер движения Данте Габриель Россетти стал самым настоящим богемным королём, с его мнением считались все члены братства.

Но первые попытки создания какого-то специфического стиля в одежде принадлежат скорее не ему, а Джейн Моррис, которая первой перестала носить корсеты и надела свободные ниспадающие платья. Тогда это было настоящим достижением, практически переломом в женской моде. Муза литературного критика и теоретика движения Раскина – Эффи Грей постоянно носила в качестве одного из элементов украшения цветы.

В 1881 году в Лондоне возникла женская ассоциация «Rational Dress Society», занимающаяся классификацией стилей в одежде. Именно она заметила современные тенденции и впервые обозначила появление богемного стиля. В каком-то смысле, благодаря этим женщинам корсеты уступили место более демократичному и дающему больше свободы для смены нарядов бюстгальтеру.

Творцы богемного стиля
К творцам богемного стиля можно отнести многих модельеров, а также обычных людей, шивших революционную на тот момент одежду. К примеру, Дороти МакНейл была вдохновлена «цыганским» стилем, а потому облик богемной женщины, по её мнению, должен был включать такие элементы, как обтягивающий жёлтый лиф ручной работы и свободная юбка. Единственным возможным аксессуаром она считала длинные серёжки. Дороти работала исключительно вручную – такое производство она считала самым лучшим и качественным, отражающим желание женщины экспериментировать и самой создавать свой собственный стиль.

И ещё, обязательной деталью были длинные чёрные волосы. В скором времени они превратились в короткую причёску в стиле «бобби» или каре – этот вариант появился во Франции ещё в самом начале двадцатого века, но стал действительно популярным только в тридцатые годы, когда переправился через Атлантику и приглянулся великим голливудским актрисам, вроде Колин Мур и Луизы Брукс. В двадцатые годы родилась и другая популярная богемная причёска, которая по-английски называется «Eton crop» – «под мальчика». Короткие волосы стали первым протестом против стереотипного облика женщины конца девятнадцатого века.

фото2

На этом богемный стиль не остановился. Являясь, по сути, изначально протестным стилем, он вобрал такие современные веяния, как одежда унисекс, или мужские элементы в женских нарядах. К примеру, в двадцатые годы стали популярны мужские брюки, немного перешитые для ношения прекрасной половиной человечества. В 1930 году публика смогла увидеть такие на Марлен Дитрих, а фактически мужской костюм, одевала, к примеру, законодательница моды Кларисса Спенсер-Черчилль, племянница Уинстона Черчилля.

Современный облик богемной моды родился чуть позже: многие элементы стиля использовал Кристиан Диор, после Второй Мировой Войны создавший коллекцию «New Look». На тот момент, богемная мода включала в себя костюмы, чаще всего классических расцветок. Особенно актуальным считались чёрные выглаженные брюки – практически тот предмет одежды, который сразу позволял отличить на улице представителя богемы от простого горожанина.

Как это ни удивительно, но если Европа пришла к богемной моде через протест против классицизма, то США пришли к ней через хиппи. В оригинальном движении было мало богемного просто потому, что атмосфера свободного творчества часто сочеталась с нежеланием что-либо делать. Однако на хиппи смотрели с удивлением и восторгом, они постепенно стали понимать своё положение и через какое-то время неосознанно создали уникальный стиль.

фото3

Идеология хиппи смешалась с прерафаэлитской, в результате чего родилось отстранение от современных авторитетов, попытки найти собственный путь в жизни и творчестве, и, как результат, особая богемная мода, поначалу получившая распространение исключительно среди творцов разного уровня. Так родилось движение битников. Их стиль одежды перенимали такие музыканты, как Джимми Хендрикс, «The Mamas & the Papas» и даже великие «The Beatles».

фото4

В любом случае, каждый раз богемный стиль становился верным спутником человека творческого, не боящегося выделяться, идти против течения, удивлять и удивляться самому. Именно благодаря богемному стилю показы запоминаются наличием изящных дамских брюк, сочетанием мужских и женских элементов, интеллигентным заигрыванием с эротизмом и строгостью женского образа.

фото5

Коктейльный стиль

Коктейльный стиль

Коктейльный стиль – модное течение, зародившееся в двадцатых годах прошлого столетия. Как правило, понятие «коктейльный стиль» тесно связано с понятием «коктейльное платье» и употребляется по отношению к разновидности вечернего платья, надеваемого для посещения так называемых коктейльных вечеринок.

Коктейльное платье появилось в 20-х годах в эпоху эмансипации и «сухого закона» и символизировало рождение нового типа женщины, которая наравне с мужчиной участвует во всех сферах жизни. Вечеринки с запрещенными алкогольными напитками, разумеется, не могли обойтись без дам. Пышные вечерние платья не подходили для тесных помещений, где устраивались такие мероприятия. Да и полиция зачастую любила наносить визиты без предупреждения. Короткие приталенные платья без пышных мешающихся элементов были идеальным вариантом для мероприятий подобного формата.

Само понятие «коктейльное платье» впервые было введено лишь в 40-е годы Кристианом Диором. До этого модельеры называли его «платьем для танцев», «платьем для послеобеденного чая», «платьем позднего дня» или «платьем  раннего вечера».

фото1

В классическом понимании коктейльное платье представляло собой укороченное и облегающее фигуру женское платье, без рукавов и воротника, без открытой спины и глубокого декольте, предназначенное для торжественных или полуофициальных мероприятий. Шилось платье обычно из дорогих, но сдержанных и не роскошных тканей. К нему полагались открытые туфли с ремешками под цвет платья, длинные перчатки, крошечные шляпки и миниатюрные сумочки, куда едва помещались пудреница, портсигар и деньги.

Коктейльное платье может также иметь более длинный вариант, приближенный к вечернему, но не «в пол». Если платье было на 5 см выше лодыжки – это была «чайная длина», если доходило до лодыжки – «длина балерины». Традиционное «маленькое черное платье» Коко Шанель также считается вариантом коктейльного платья. Что касается мужчин, то классическим коктейльным вариантом является смокинг.

фото2

Изначально коктейльное платье использовалось как функциональное платье для танцев на коктейльных вечеринках между семью и восемью часами вечера и было стандартным нарядом для прогрессивной элиты 20-х годов. Позже коктейльное платье стало использоваться для визитов и на полуофициальные мероприятия в конце дня.

Со временем, в зависимости от предназначения, платье видоизменялось, приобретало новые детали и выполнялось из самых разнообразных тканей.

фото3

В настоящее время коктейльное платье – это неотъемлемый элемент дресс-кода для корпоративных вечеринок. Это универсальный вариант для похода в престижный ночной клуб, дорогой ресторан, казино или на театральную премьеру. Обычно его надевают на официальные мероприятия, которые начинаются до семи часов вечера. Для зимних вариантов из материалов традиционными остаются бархат или атлас в однотонной цветовой гамме черного, красного, реже глубокого синего или фиолетового цвета. Летние платья – более открытые, выполнены в ярких и насыщенных цветах и сшиты из шифона или шелка.

Стоит, однако, отметить, что сейчас для создания коктейльного стиля вовсе необязательно использовать платье. Хорошим вариантом станет и блузка в сочетании с юбкой или же шелковые брюки с топом и жакетом. Все зависит от типа и времени коктейльной вечеринки, на которую вы приглашены.

Традиционно  коктейль-вечеринка проходит с 17.00 до 19.00 или с 18.00 до 20.00 и приличным тоном считается присутствие на мероприятии в течение полутора часов. Соответственно, коктейльный стиль предполагает нарядную одежду, гораздо менее помпезную и вычурную чем вечернюю, но отличающуюся от повседневной. Из аксессуаров допускаются полудрагоценные изделия или дорогая бижутерия, маленькая сумочка и туфли на каблуке. Можно также добавить в ансамбль тонкую накидку на плечи или недлинные перчатки. Уместна будет маленькая шляпка, снимать которую во время приема необязательно.

Для мужчин лучший вариант – однотонный или в полоску костюм и более дорогие, чем в повседневности, галстук, запонки и булавка.

Стимпанк

Стимпанк

фото1

Стимпанк (или паропанк) – современный стиль, базирующийся на особом направлении научной фантастики. Он охватывает не только стиль одежды, но и также и сферу живописи, интерьера, бижутерии. Можно даже сказать, что стимпанк стал обособленной субкультурой, которой увлечены в большей степени юноши и девушки не подросткового, но более старшего возраста.

Хотя стиль одежды стимпанк считается современным, колыбелью стимпанка считается вторая половина XIX века. Во всяком случае, городские пейзажи викторианской Англии – главный образ, используемый в иллюстрациях этого стиля.

Стимпанк, как направление в искусстве, в целом, акцентирует внимание на механистичности природы, при этом механистичности в стиле ретро. Дирижабли, железные роботы, какими их представляли себе первые писатели-фантасты, зубчатые шестеренки и передаточные валы, тяжелые телефонные аппараты и воздушные шары – одним словом, механизмы, из которых практически целиком состоит пространство, являют собой характерный для стимпанка мир, мир-антиутопию. Интересно, что в нем сталкиваются старина и современность, нынешний мир оказывается вдетым в рамки прошлого. Образно говоря, чертежи Леонардо да Винчи живут бок о бок с метрополитеном и освоением космоса.

Казалось бы, человеку нет места в этом царстве машин. Но нет, люди здесь тоже присутствуют. Однако на фоне шокирующей неодушевленности они сами кажутся механизмами. В стимпанке человек рассматривается как существо, наделенное множеством пороков. Даже можно сказать, что целиком состоящее из них: грехи алчности, гордыни, зависти, гнева, похоти почти целиком занимают собой человеческую натуру.

фото2

Термин «стимпанк» появился в 80-х годах. Однако произведения, ставшие его прародителями, были изданы несколько раньше, в 60-х-70-х годах. Впрочем, если копать еще глубже и рассматривать жанр не с точки зрения современности, а в плоскости механистического описания мира вообще, то сам художественный стиль стимпанк существует очень давно. Научная фантастика XIX века может по праву считаться его прародительницей. Мэри Шелли, Герберт Уэллс и, конечно же, Жюль Верн традиционно относятся поклонниками стимпанками к «отцам-основателям» этого направления.

Мир стимпанка содержит несколько характерных признаков, благодаря которым его достаточно легко опознать или же создать.

Во-первых, базовый элемент этой культуры – техника в самых разных своих проявлениях. Чаще всего – паровые двигатели и те технические достижения, которые двигаются за счет пара. Этот аспект наиболее важен, т.к. помогает определить характеристику одежды и аксессуаров данного стиля.

фото3

Во-вторых, стимпанк может служить своеобразным синонимом урбанистичности. В нем нет никакой природы, зато он наполнен типичными городскими пейзажами: кирпич, трубы (в том числе и ржавые), булыжные мостовые, воздух, наполненный копотью фабричных труб.

В-третьих, мир стимпанка предполагает некоторое сумасшествие своих обитателей, их гениальность, одержимость делом. Столь распространенные образы спятивших профессоров, помешанных на своих опытах и изобретениях, пришли к нам именно из стимпанка. Многие литературные персонажи, на первый взгляд не имеющие никакого отношения к данному стилю, все же считаются классическими его представителями: это сыщик Шерлок Холмс и его антагонист профессор Мориарти, Виктор Франкенштейн, Джек-Потрошитель, Дориан Грей.
Стимпанк нашел свое отражение даже в компьютерных играх, что может служить стопроцентным признаком популярности.

Одежда стимпанк
Что касается одежды в стиле стимпанк, в ней особенно хорошо прослеживается смешение старины и современности. Викторианская эпоха в этом образе органично сочетается с современными плодами цивилизации. Впрочем, предписания этого стиля нельзя назвать слишком строгими.

фото4

Девушки, одевающиеся в стим панк, отдают предпочтение корсетам, турнюрам, юбкам, в которых также могут прослеживаться элементы готического стиля.

Одежда для юношей – это милитари, длинные пальто, костюмы с жилетами, гетры; порой такая одежда делает их похожими на аристократов, пришедших в XXI век из века XIX.

Как девушки, так и юноши любят довершать образ тяжелыми ботинками вроде так называемых «гриндерсов», имеющих грубый, брутальный внешний вид.

Украшения в стиле стимпанк
Через аксессуары любители стимпанка выражают его механистическую натуру. Украшения в этом стиле достаточно аутентичны и могут напоминать собой настоящие музейные экспонаты. Серьги и кулоны в виде шестеренок, броши из ржавого металла и тому подобная атрибутика – характерный для стимпанка вид бижутерии. Впрочем, некоторые аксессуары имеют более простой вид. К примеру, это карманные часы на цепочке, очки-гогглы, зонты.

фото5

Суперсовременные девайсы, к примеру, мобильные телефоны, нотубуки и периферийные устройства, планшеты вполне могут входить в число аксессуаров, относящихся к стилю. Однако для этого их надо стилизовать таким образом, чтобы они более всего походили на какой-то невероятный старинный механизм. Некоторые любители этого стиля могут преобразовать под стимпанк практически любой гаджет, который попадает им в руки.

Хип-хоп

Хип-хоп

фото1

Хип-хоп (англ.hip-hop) – специфический стиль в одежде, сопровождающий элемент одноименной субкультуры. Ближе всего к спортивному стилю, однако несколько видоизменен под влиянием музыкального хип-хоп течения. Кроме того, до известной степени урбанистичен.

Зарождение хип-хопа
Культура хип-хопа зародилась в черном квартале Нью-Йорка – Южном Бронксе. Данные о том, когда именно это произошло, несколько разнятся. По одним источникам хип-хоп, как синтезированная субкультура, появился приблизительно в 1969 году, другие же утверждают, что это произошло в 1974 году, называя при этом точную дату – 12 ноября. Так как временные расхождения не так велики, можно сказать, что хип-хоп появился в первой половине 70-х годов прошлого века.

Его отцом-основателем принято считать диджея по имени Африка Бамбаатаа, взявшего свой псевдоним у вождя племени зулусов, который в начале ХХ века поднял восстание против белых. Именно он предложил называть особый симбиоз специфической музыки, хореографии, стиля, рисования, спорта и, наконец, жизненных принципов термином «хип-хоп». Этот термин был предложен им как раз в 1974 году, отсюда и один из вариантов даты основания.

Культура хип-хопа представляла собой на тот момент своеобразную альтернативу полубандитской жизни афроамериканцев, вставших на криминальный путь. Нужно было придумать занятие для агрессивно настроенной молодежи, чтобы направить их злобу в мирное русло. Фрейд назвал бы это чистейшей сублимацией. Бамбаатаа назвал это хип-хопом. Слово hip на диалекте чернокожего населения Штатов означало подвижные части тела, а также «подъем в чем-либо». Hop – это скачок, движение. Два коротких односложных слова сумели обрисовать сложнейшее культурное явление.

Молодые афроамериканцы начали устраивать «баттлы» (от англ. battle – битва), только теперь они бились при помощи слов, танцев, ритма, рисунков и фантастических трюков на роликах и скейтбордах, ведь хип-хоп включает в себя все эти направления. Все эти довольно-таки экспрессивные занятия требовали свободы движений. Так сформировался особый стиль одежды хип-хопперов, в котором многое было взято от спорта. Одежда должна была быть максимально удобной и приспособленной для брейк-данса и выполнения сложных трюков.

фото2

Хип хоп стиль одежды
Свобода действий предполагает свободную одежду. Поэтому для стиля хип-хоп характерны футболки мужского покроя, майки, олимпийки, толстовки с капюшонами и худи. Цвета одежды изначально были темными и серыми, но со временем эта условность была преодолена в пользу более позитивных оттенков.

фото3

На ногах любители хип-хопа предпочитают носить широкие джинсы-«трубы», нередко с заниженной талией. Обычно их надевают таким образом, что становится видна часть нижнего белья. Можно назвать это формой пренебрежения к принятым в обществе нормам культуры и этики. В последние годы на знаменитых рэперах также можно видеть спортивные штаны в стиле хип-хоп, однако они тоже имеют типичный колорит в виде невероятной ширины.Существуют для стиля хип-хоп свои культовые бренды: Tribal Gear, Adidas, Puma, Nike, Reebok, Dickies, Carhartt, Hardflex и другие.Тем, кто любит эпатаж, нравится носить меховые пальто, куртки, жилеты. Эти виды одежды распространены не только среди женщин, но и среди мужчин.

Обувь
Обувь стиля хип-хоп стопроцентно спортивная. Как правило, это весьма объемные кеды или кроссовки, в которых одинаково удобно ходить, бегать, танцевать, кататься на скейте и играть в баскетбол. Среди такой обуви присутствуют не только культовые бренды, но и вполне конкретные модели. К их числу можно отнести Air Force 1, Dunk, Terminator, линейку Air Jordan от Nike, Adidas Forum и Superstar.

Аксессуары
Помимо атрибутов чисто спортивного характера, таких, как банданы, напульсники, бейсболки, которые носят практически все представители течения, в стиле хип-хоп присутствуют и ювелирные украшения, характерные для тех, чьи финансовые возможности значительно выше средних. По сути, это отголоски криминального прошлого культуры.

Так, к примеру, на представителях хип-хоп культуры можно увидеть массивные золотые цепи, на которых будет болтаться столь же массивный значок доллара или стилизованный знак того или иного клана, перстни, часы, украшенные драгоценными камнями и прочие ювелирные изделия.

фото4

Некоторые представители течения делают себе пирсинг, однако не увлекаются этим чрезмерно. Обычно их лицо (или тело) украшают всего одно-два «дополнительных» отверстия.

Ар-деко

Ар-деко

Ар-деко (фр. «art deco») – направление моды, в основе которого лежит одноименное течение в искусстве, зародившееся в первой половине ХХ века. Дословно название стиля можно перевести на русский язык как «декоративное искусство». Для этого стиля характерны роскошь и шик, использование дорогих материалов, геометрические линии. Ар-деко синтезировался благодаря слиянию неоклассицизма и модерна.

История возникновения
Само название ар-деко возникло благодаря сокращению названия парижской выставки 1925 года Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств (Arts Decoratifs трансформировалось в art deco). Впрочем, само направление, правда, не имевшее пока собственного названия, существовало и до выставки: в 20-х годах прошлого века элементы ар-деко четко прослеживались в европейском искусстве.

После окончания Первой Мировой войны в Европе ожидаемо царила экономическая и социальная нестабильность. Выставка декоративных искусств 1925 года стала первым мостиком на пути к воцарению привычной мирной жизни. Франция хотела показать всему миру, что даже война не помешала Парижу остаться главным средоточием стиля.

Поствоенность ар-деко – самая главная причина вычурности и помпезности этого стиля. Люди, истосковавшиеся по нормальной  жизни, буквально вычеркнули четыре года жизни из истории собственных стран и собственных судеб. И теперь наступало время компенсировать себе все то, что волей-неволей было потеряно.

фото1

На парижской выставке 1925 года были представлены грандиозные архитектурные проекты, поражающие своей помпезностью. Кроме этого, на выставке демонстрировалось множество народных промыслов, кинолент и прочих предметов искусства. Кстати, одну из золотых медалей на ней получили работы советских вологодских кружевниц.

Ар-деко в одежде
Стиль ар-деко предполагал обязательную вычурность и яркость, которая проявляла себя не только в масштабах изделий и произведений искусства, но и в их исполнении, в материалах, которые были использованы при изготовлении. Таким образом, одежда в стиле ар-деко предполагает роскошный вид.

Первые модели одежды ар-деко сочетали в себе большое количество стилей и мотивов: восточных, элементов старины, русский конструктивизм, абстракционизм, кубизм, модерн. Яркие и необычные для того времени цветовые сочетания, этника, геометрические узоры делали одежду ар-деко помпезной и претенциозной.

фото2

Балетные «Русские сезоны», представленные миру благодаря знаменитому творческому деятелю и театральному меценату Сергею Дягилеву, стали истинным источником вдохновения для тех, кому идеи ар-деко пришлись по вкусу. Необыкновенные декорации и костюмы актеров поражали зрителей красотой и изысканностью, цветами и украшениями. В создании этих «форпостов» ар-деко в одежде принимали участие Александр Бенуа, Наталья Гончарова, Лев Бакст. На протяжении 20 лет, с 1909 по 1929 год «Русские сезоны» покоряли мир и задавали свой тон в области моды.

Первым модельером, который стал использовать «чистый» ар-деко в своих модных шедеврах, считается Поль Пуаре (Paul Poiret). Он обожал русский театр, а потому «Русские сезоны» не могли не оставить след в его душе. Модели одежды Пуаре позволяли женщинам быть роскошными, утонченными.  Точные геометрические линии, сочетание простых силуэтов и сложных драпировок, изысканные украшения платьев – такой ар-деко познал мир высокой моды благодаря выдающемуся французскому кутюрье.

фото3

В дальнейшем опыт Поля Пуаре стали перенимать многие другие коллеги по цеху. Одежда ар-деко пользовалась колоссальной популярностью у обеспеченных слоев населения. Модный дом Шанель, Агнесс, Мартиаль и Арманд стали создавать свои шедевры модного искусства в этом стиле.

Прогремев в 20-е годы на весь мир, стиль ар-деко остался популярным и сейчас. Более того, он снова находится на пике своей популярности. Многие современные дизайнеры, создавая коллекции haute couture, берут за основу все главные особенности этого стиля.

фото4

Для создания подобных коллекций модельеры используют натуральный шелк, бархат. Украшаются модели жемчугом, стеклярусом, серебром. В оформлении одежды присутствует характерная геометрия, четкость линий.

Платья в стиле ар-деко – настоящие произведения искусства. Их нельзя надеть просто так, чтобы выйти на прогулку на улицу. Они годятся только для торжественной обстановки, дорогих ресторанов и светских мероприятий.

Лолита

Лолита

Стиль лолита – разновидность уличной моды японских девушек и женщин, зародившийся в 70-х годах прошлого века и получивший распространение в 90-х. Его характерные черты – нарочитая детскость и невинность образа, который порой граничит с образом куклы.

Название стиля полностью совпадает с названием знаменитого произведения Владимира Набокова «Лолита» – и совпадение это вполне логично. Набоковская Лолита – девочка-подросток, находящаяся на границе между детством и юностью, между невинностью и порочностью.

Лолиты японские – это девушки, а порой и женщины, которые изо всех сил стремятся вернуться в тот невинный период. И если традиционный стиль, имеющий место быть в европейской цивилизации, сохраняет оба компонента (невинность и порочность), то его японская трактовка практически свободна от какого бы то ни было налета пошлости. Японская лолита – это ожившая фарфоровая куколка, милая и трогательная.

Изначально этот японский стиль носил название «Лоликон» – сокращение от «комплекс Лолиты».

Некоторые японцы считают, что взрослые уже женщины специально стараются привлечь внимание противоположного пола, стремясь выглядеть моложе. Такая версия имеет право на жизнь, но многие психологи предлагают совершенно иную трактовку. Японская культура, хоть и отводит женщине вполне достойное место, все же достаточно патриархальна. Взрослая японская дама имеет весьма четко очерченный круг обязательств и социальных норм, которые могут сильно довлеть над женской психикой. Не исключено, что женщины своим образом просто создают вокруг себя своеобразную стену, которая огораживает их от взрослой жизни.

Лолиты и музыка
Как это чаще всего бывает, субкультура достаточно тесно связана с музыкой. Главное музыкальное направление, пользующееся у японских девушек неизменной популярностью, носит название Visual Key (иногда его еще называют  Visual Rock).  К этому стилю  относятся также J-Rock и J-Pop. Его ключевая особенность заключается не столько в самой музыке, имеющей рок- и/или поп-звучание, а во внешнем виде исполнителей этой музыки. Участники групп, играющих Visual Key, выбирают для выступлений очень яркие и необычные костюмы, превращая концерт в полноценное театральное действо.

Хотя далеко не все увлекаются подобной музыкой, иконы данного стиля все же пришли именно из этой области искусства. Есть два самых настоящих кумира для лолит, их имена – Мана и Кана. Они абсолютно разные, их образы – всего лишь сценический наряд и ничего больше. И тем не менее, именно им подражают большинство японских девушек.

фото1

Мана – гитарист достаточно известной в Японии группы Moi Dis Moix. Его стиль относится в основном к готическим лолитам. Именно он и стал главным модным образцом для подражания девушек этого стиля и поспособствовал его популяризации. В частности, в 1999 году Мана запустил собственную линию одежды и аксессуаров Moi meme Moitie. Товары своего бренда музыкант объединил терминами Элегантная Готическая Лолита(Elegant Gothic Lolita, скоращенно  EGL) и Элегантный Готический Аристократ (Elegant Gothic Aristocrat, или EGA). Впоследствии EGL и EGA выделились в особый подстиль готических аристократов. По своей сути они ничем не отличаются от своих товарищей по субкультурам, но носят одежду исключительно марки Moi meme Moitie.

Кана широкому кругу лиц известна в качестве певицы. Также она является графическим дизайнером, иллюстратором, модельером и актрисой. Увлекается шитьем мягких игрушек.

Лолиты и СМИ
Субкультура настолько популярна, что этому стилю посвящен ряд периодических японских изданий. Самый известный журнал, знакомящий с новостями и новинками субкультуры.Слово «готика» появилось в названии журнала потому, что как такового готического стиля в традиционном понимании среди японских субкультур не существует. Для японцев готика тесно связана исключительно с готическими лолитами.

G&L полностью посвящен лолитам: на его страницах можно найти не только новости моды, анонсы модных новинок и стильных аксессуаров, но и интервью с популярнейшими представителями Visual Key, а также полезные практические советы и даже выкройки одежды. Помимо этого, каждый номер содержит в себе небольшую мангу – особую японскую разновидность комиксов. В манге приводится та или иная жизненная ситуация и характерная для лолиты реакция на нее. Во многом благодаря таким комиксам и формируется мировосприятие.

Помимо G&L, о лолитах рассказывают следующие периодические издания: Gothic&Lolita & Punk Brand book, Gosuloli, Kera. Популяризации стиля способствуют также и телевидение. Манга, аниме, художественные фильмы и сериалы, даже телепередачи, посвященные субкультуре – всем этим могут похвастаться лолиты. Paradise Kiss, Le Portrait de Petit Cossette, Rozen Maiden, Sister Princess, Godchild, Karin, Rebelde, Tsukuyomi – Moon Phase, Othello, Chobits, Death Note, Princess Princess, Princess Ai, Cardcaptor Sakura, Coyote Ragtime Show, The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Nana, Pitaten, Futakoi Alternative, Shimotsuma Monogatari, Peep Show, Gothic Lolita, Mahou Sentai Magiranger – это лишь небольшой список аниме, телепередач и фильмов, которые так или иначе имеют отношение к  данной субкультуре.

Разновидности лолит и их внешность
Девушки и женщины, выбравшие для себя этот стиль, могут увлекаться только внешней атрибутикой стиля, а могут по-настоящему жить в представленном образе, следуя определенным правилам поведения и жизненной позиции. Все лолиты делятся на ряд «подвидов».

Настоящая лолита (Original Lolita)

Это девочка-кукла как таковая. Можно даже сказать, что это просто прообраз всех существующих типов. В этой категории проще всего выделить атрибуты, наиболее характерные для всего течения.

фото2

Одежда

Одежда – это, прежде всего, нарядные платьица, блузки, юбочки, изобилующие рюшами и оборками, бантами, ленточками, кружевом. В этих нарядах более всего проявляют себя рококо и викторианский стиль со всей их пышностью и элементами помпезности.

Под платья и юбки допустимо надевать подъюбники и кринолины. Наряд непременно должен выглядеть как можно более нежно, женственно. По этой причине лолиты не носят шорты, брюки, джинсы, а только лишь юбки в сочетании с блузками. В прохладную погоду они могут надевать выдержанные в соответствующем стиле пиджаки, жакеты, курточки или пальто. Материалы одежды: шелк, тафта, органза, батист, бархат, т.е. в основном достаточно дорогие ткани. Синтетика и хлопок также допускаются, но уже во вторую очередь.

Обувь

На ногах лолиты носят изящные башмачки детского вида (туфли Мэри Джейн), с плоской подошвой, закругленным носком и ремешком спереди. Кроме них, они надевают также тяжелые ботинки и туфли с закругленным носком на каблуке или платформе.

фото3

Аксессуары

Стиль японской лолиты изобилует самыми различными аксессуарами. Их общая черта – типичная женственность, даже можно сказать «девочковость». Никакой грубой атрибутики.

Девушки носят гольфы и чулочки, панталоны и колготки. Кроме того, они любят симпатичные кружевные зонты, чепчики с оборками, изящные шляпки и даже маленькие короны.

Многие аксессуары попросту носят в руках. К примеру, это могут быть сумки-саквояжи, плюшевые игрушки, куклы или большие книги.

Прическа и макияж

Эти детали образа во многом определяются его конкретным подвидом, но некоторые общие черты все же имеются. Лолиты любят завивать себе локоны – это придает им еще большее сходство с фарфоровыми куколками. Также почти все они непременно носят челки. Волосы, как правило, закалывают и подвязывают милыми заколочками, бантами, ленточками.

Макияж чаще всего натуральный, естественный. Обычно они красят тушью ресницы, а на губы наносят прозрачный блеск, либо же блеск или помаду спокойных, светлых тонов.

фото4

Сладкая лолита (Sweet lolita/Amaloli)

Сладких лолит можно назвать самыми инфантильными и трогательными из всех существующих подвидов. Они подчеркивают свою детскость во всем, начиная от внешнего вида и заканчивая интерьером своего дома или комнаты.

Сладкие лолиты одеваются преимущественно в одежду розового цвета, носят розовые аксессуары. Они всегда берут с собой любимого медвежонка, куклу или другую игрушку. Нередко у них в руках можно увидеть леденец на палочке, мороженое или молочный коктейль. Эти девушки производят впечатление настоящих маленьких хороших девочек, и даже ведут себя они очень благовоспитанно и пристойно.

фото5