понедельник, 12 января 2015 г.

Раста

Раста

фото1

Раста, растаманский стиль – характерная одежда для любителей растаманской культуры, представляющей собой синтез религиозных воззрений, музыки регги и жизненных ценностей.

Слово «раста» – сокращение от Рас Тафари (рас – принц, глава, князь в переводе с ахмарского языка), полное имя которого звучит как Тафари (Тэфэри) Макконнен. Его второе имя – Хайле Силассие («Власть Троицы) I. Он стал первым чернокожим императором Эфиопии и еще при жизни был причислен к лику святых в растафарианской религии.

С точки зрения внешнего вида современный растаманский стиль больше всего похож на хиппи и этно, включает в себя элементы экологического стиля, но при этом отпечаток африканской культуры наиболее заметен.

 Раста культура

Сложно представить себе течение, которое было бы столь радикальным и даже националистически-окрашенным вначале, а в конце превратившееся в одно из самых аполитичных, пассивных и, можно даже сказать, любвеобильных (в хорошем смысле этого слова).

Растафарианство как религия зародилась на Ямайке, но более поздние свои метаморфозы претерпела в Африке. По миру ее и вовсе разнесли чернокожие латиноамериканцы и афроамериканцы. Она представляет собой монотеистический афрохристианский культ, взявший за основу Библию, но весьма оригинально интерпретированную. Согласно ей, Иисус, Моисей и другие ключевые фигуры были чернокожими, а сама Библия была в свое время переписана.

После восшествия на престол в 1930 году Тафари, мир растафарианства обрел своего повелителя. Согласно предсказаниям проповедника Маркуса Гарви, иммигрировавшего из США в 1927 году на Ямайку, эра благоденствия для этнических африканцев должна была начаться с появления в Эфиопии чернокожего короля. Предсказаниям этим суждено было сбыться в кратчайший срок.

Растафарианство вырастало из разрозненных сект, из ритмов черного континента и особых песнопений, которые в конце концов превратились в солнечную музыку регги. Королем ее стал известный ямайский исполнитель Боб Марли, благодаря которому регги окончательно стало культовой и почитаемой музыкой не только среди чернокожего населения, но и для многих белых людей.

Тесно сплелись в раста-культуре мистические представления африканских племен, элементы иудаизма, «черный» ислам, христианство. Накладывала свой отпечаток и традиция курения марихуаны – не для удовольствия, а для просветления.

фото2

Одежда раста
Одеваться, подобно растаманам – значит носить то, что удобно и доступно кошельку. По крайней мере, так было в начале, когда растафарианство было религией чернокожих. Сегодня стиль приобрел очень много искусственных черт, подчеркивающих его родство с африканской культурой, а также особенностей, роднящей раста-стиль с хиппи.

Для того чтобы выглядеть настоящим растаманом, нужно всего лишь надеть простую футболку яркого цвета, на которой может быть изображен либо красно-желто-зеленый раста флаг Эфиопии, либо одна из культовых фигур субкультуры: Боб Марли, Хайле Силассие и др. В странах, где легализованы легкие наркотики, допустимо ношение рисунков, изображающих лист конопли. В России с недавних пор введен запрет на подобную символику, признанную пропагандирующей курение марихуаны.

фото3

Кроме футболок, допускается ношение толстовок, худи, олимпиек ярких цветов. Сочетание красного, желтого и зеленого в стиле раста преобладает.

С футболкой раста и толстовкой можно надевать джинсы, шорты, спортивные брюки.

Обувь в стиле раста – это кеды, кроссовки и шлепанцы в жаркие летние месяцы.

Прически
Дредлоки (от англ. dreadlocks, дословно «ужасные патлы»), сокращенно дреды – самая любимая прическа растаманов. По сути своей дреды – это специально начесанные колтуны, процедура заплетения которых варьируется по продолжительности от нескольких часов до нескольких десятков. Ее главный минус – дреды почти невозможно расплести, только отстричь и начать отращивать волосы заново.

фото4

В последнее время многие поклонники стиля раста заплетают себе так называемые «безопасные» дреды. Суть метода заключается в том, что из канекалона (искусственных волос) плетется дред, в которые потом вдевается прядь волос с головы. Когда прическа надоедает, безопасные дреды можно просто снять.

Из дредов их владельцы нередко делают другие оригинальные прически, собирая их в хвост, плетя их них раста косички и красиво укладывая вокруг головы.

Аксессуары
Аксессуары раста-стиля – это банданы и кулоны, напульсники и фенечки, бусы и браслеты. Но самое главное – это традиционные раста шапки, трехцветные (красно-желто-зеленые, нередко также с примесью черного) и очень объемные. Они вяжутся специально для того, чтобы их можно было без проблем надевать на дреды. Те же, кто не может похвастаться типичной раста-прической, носят такие раста шапки наподобие обычных беретов.

фото5

Mori girl

Mori girl

фото1

Mori girl (яп. ????, русское произношение: мори га:ру) – японский уличный стиль девушек, зародившийся в интернет-сообществах примерно в 2007 году. В дословном переводе на русский язык этот японский термин означает «девушка из лесной чащи».

В своем стиле mori girls и вправду напоминают романтичных лесных нимф. Они одеваются в многослойные наряды с обилием кружева и рюшей, предпочитают винтажные вещи, цветочные принты и клетку, кожаные аксессуары и украшения золотистого цвета. Они почти не пользуются косметикой, но иногда используют румяна, чтобы создать эффект круглых щечек. Некоторые говорят, что образы лесных девушек представляют собой нечто среднее между Марией Антуанеттой, Алисой в стране чудес и Красной Шапочкой.

Стиль mori girls очень быстро получил распространение не только на просторах глобальной сети, но и за ее пределами. Следствием бешеной популярности стали многочисленные стилизации, модные показы и фотосессии. Однако самым мощным инструментом актуализации данной стилистики являются именно интернет-блоги, в которых девушки размещают фотографии своих нарядов.

Философия Mori girl
Mori girls отличают не только необычный стиль одежды, но и особая форма мышления. Например, они привержены идее единства и гармонии с окружающим миром. Обычно они ведут довольно неспешный образ жизни, тратят много времени на творчество и стараются смотреть на привычные вещи под иным углом, замечая в них что-то новое и необычное для себя.

фото2

Mori girls придают важное значение своему внутреннему миру. Они исследуют себя и то, что их окружает. Все, что они делают, они делают не ради похвалы или признания, а для того, чтобы получить удовлетворение и почувствовать себя гармонично. Существуют также «60 правил настоящих mori girls», которым следует каждая лесная девушка.

Увлечения
Среди наиболее популярных хобби лесных девушек можно отметить фотографию (mori girls предпочитают пользоваться винтажными или ломо-фотоаппаратами), сочинение стихов, коллекционирование, путешествия и хенд-мейд. Также они любят читать, сидя за столиком уютного кафе или проводить время в узком кругу друзей.

фото3

Мечта каждой уважающей себя mori girl – Скандинавия. Этот регион и его культура вдохновляют девушек и влияют на их стиль. Mori girls мечтают совершить путешествие в Скандинавию и познакомиться с ней как можно лучше.

Также mori girls проводят много времени в одиночестве, познавая себя и размышляя. Они много гуляют, исследуя старинные местности, и часто ведут дневники, в которых записывают свои наблюдения.

Одежда и обувь
К выбору одежды девушки mori относятся с огромным трепетом и никогда не следуют модным тенденциям. Обычно они приобретают ее в винтажных лавках, секонд-хендах или на блошиных рынках. При этом, как считают mori girls, платье или блузка должны «улыбнуться» им, только тогда они покупают эту вещь. Множество аксессуаров, украшений и сумок эти девушки предпочитают делать собственными руками.

«Природный стиль», умеренная романтичность и непритязательность являются основными критериями выбора одежды. Девушкам mori нравятся цветочные расцветки, изображения животных и птиц, клетка и горошек, а из тканей они предпочитают ситец, хлопок, лен, кружево, шерсть, твид, велюр и фетр. Также лесные девушки любят уютные толстовки, вязаные вещи и мех, который присутствует на одежде в качестве декора. Одеваются mori girls многослойно, сочетая в костюме много предметов гардероба и аксессуаров в едином стиле.

фото4

Цветовая гамма одежды тоже играет важную роль. Девушки mori любят землистые цвета, оттенки зеленого, коричневого и бордового, а также охристо-желтый, темно-красный, оливковый и хаки. Оттенки розового, желтого, фиолетового, белого и других ярких цветов также присутствуют в их костюмах, но занимают гораздо меньше места.

Обувь девушек mori – это в основном кожаные ботинки на плоской подошве, на шнуровке, из кожи натурального цвета. Также они носят ажурные сапожки, угги, резиновые сапоги, туфли с закругленными мысками на невысоких каблуках и балетки.

Тедди-бой

Тедди-бой

фото1

«Тедди-бой» – стиль в одежде, имеющий непосредственное отношение к одноименной молодежной субкультуре, зародившейся в Великобритании в конце 40-х годов ХХ века и получившей распространение в 50-е годы.

Своим происхождением стиль тедди-боев обязан замыслу портных со знаменитой улицы Сейвил-Роу, которые попытались восстановить в послевоенной мужской моде Лондона манеру одеваться, господствующую в эпоху правления короля Эдварда VII (так называемую Эдвардианскую эпоху (1901-1911)).

История возникновения
«Изначально, эдвардианский костюм был введен в моду группой портных с Сейвил-Роу, которые пытались основать свой стиль. Основной ориентир приходился на представителей молодежи из аристократических семей. По существу костюм состоял из длинного узкого пиджака, приталенного жакета с отворотами и узких брюк (но не в «облипку»). К ним полагались обычные узконосые ботинки и приталенное пальто. Белая рубашка с отрезным воротничком подвязывалась виндзорским узлом. Иногда образ довершался фетровой шляпой. Существенным отличием от традиционного костюма в этой манере стал крой жилета и пальто в стиле дэнди. Кроме того, парикмахеры стали предлагать своим клиентам новый индивидуальный образ и оставляли волосы значительно более длинными, чем было принято раньше, когда виски и затылок коротко сбривались».

фото2

Данное описание было опубликовано в газете Daily Sketch 14 ноября 1953 года. Оно должно было проинформировать читателей об истинном костюме в эдвардианском стиле, ведь изначально он предназначался для людей из высшего общества, а не для обычных люмпен-пролетариев, среди которых, пусть и в несколько измененном виде, он окончательно прижился к 1953 году.

Переродившись в стиль тедди-боев, он стал ассоциироваться с мелкими преступлениями и щегольством, кроме того приобрел явную связь с так называемыми «спивами» (с английского «spiv» дословно переводится как «темная личность») – мелкими преступниками, торгующими предметами черного рынка.

Официально термин тедди-бой (или иначе тед) появился 23 сентября 1953 года в газете Daily Express. В английском языке Тедди является сокращением от полного имени Эдвард, и именно его остроумные редакторы и поставили в заголовок одной из статей.

фото3

Спустя некоторое время теды стали вносить свои изменения в традиционный «эдвардианский» образ. Так, например, вместо обычных кожаных классических туфель, они стали носить замшевые ботинки на резиновой подошве (так называемые Eton Clubman, Chukka Boot или Denson Crepe) и зауженные брюки-дудочки (которые часто подворачивали). Пиджак же приобрел более прямой покрой и обзавелся бархатным или молескиновым отворотом. Прическа тоже несколько видоизменилась. Теперь в моде у тедов стали более длинные волосы, которые укладывали в стиле «утиный зад» При этом волосы зачесывались назад и на затылке распределялись на прямой пробор, челка же зачастую чуть небрежно взъерошивалась.

В то время одеться в стиле «тедди-бой» было достаточно непросто. Средняя недельная заработная плата составляла примерно 5 фунтов 2 шилинга и 5 пенсов, в то время как костюм настоящего теда, оформленный по всем правилам, обходился в 20 с лишним фунтов. Ручная работа у уличного портного и дополнительные аксессуары увеличивали эту сумму ровно в два раза. Несмотря на то, что в послевоенные годы процветание вновь вернулось в Великобританию, не все молодые люди были в состоянии потратить такую сумму на одежду. В результате многие выходили из трудного положения, просто покупая лишь некоторые основные элементы для создания образа тедди-боя. Одной из таких немногих доступных вещей стала обувь. Чаще всего модники покупали так называемые криперсы (англ. brothel creepers), туфли на плотной резиновой подошве, украшенные сверху переплетенной кожей.

Несмотря на то, что сегодня тедди-бои у многих ассоциируются с рок-н-роллом, их стиль сформировался задолго до повального увлечения данным музыкальным направлением. Рок-н-ролл прочно вошел в жизнь всей британской молодежи (не только тедов) в 1955 году сразу после показа нашумевшего фильма «Школьные джунгли» (в английском прокате «Blackboard Jungle»). Во время показа этого фильма в одном из кинотеатров тедди-бои разгромили посадочные места и стали танцевать под песню «Rock Around The Clock», проигрывавшуюся в конце киноленты, тем самым закрепив за собой репутацию хулиганов.

фото4

Многие теды участвовали в уличных разборках и под костюмом носили дубинки, велосипедные цепи, бритвы и выкидные ножи. Пресса с удовольствием подхватила эту тему:

Изменения в стиле
В 1958 году английская мода подверглась большому влиянию Италии, и это стало началом конца стиля «тедди-бой» как мейнстрима в английской субкультуре. Молодые люди стали носить костюмы с короткими квадратными пиджаками (в разговорной речи более известные как bum-freezers, с англ. буквально как «морозилка для задницы»), брюки сузились еще больше, под жилеты надевались белые, застегивающиеся на пуговицы рубашки, которые подвязывались тоненьким галстуком. Идеальным завершением образа служил носовой платок, торчавший из верхнего левого кармашка жилетки и узконосые ботинки винкл-пикер. В танцевальных залах все еще можно было встретить тедов старой закалки, но вскоре их количество не смогло сравниться с новым поколением молодых людей, одевающихся в итальянской манере. Последние приверженцы стиля тедди-бой носили все те же длинные пиджаки, правда, более ярких расцветок, с намного более узкими отворотами. На карманах, как и на воротнике, появилось больше бархата, а основание брюк в 14 дюймов стало нормой. Однако именно этот стиль стал образцом для нового поколения тедди-боев, появившегося в 70-е годы ХХ века.

«Возрождение» стиля приходится на 1967 год, когда поклонники нового, только что зародившегося стиля рокабилли решили взять за основу стиль тедов. Во многом решающую роль здесь сыграли Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) и Малкольм Макларен (Malcolm McLaren), которые основали собственный магазинчик на Кингс-Роуд под названием «Let it Rock», переименованный затем в 1973 году в «Too Fast To Live Too Young To Die».

Новое поколение тедов взяло от стиля своих предшественников достаточно много, но «облагородило» его неким влиянием глэм-рока: так их костюмы стали носить более кричащие оттенки, немного изменилась форма ботинок, и носки стали носить по-другому. С течением времени внешний облик тедов снова стал претерпевать изменения. Самое интересное состояло в том, что эти новшества исходили уже не из самой субкультуры, как было прежде, а извне. Так, например, дизайнер Кэтрин Хамнет (Katherine Hamnet) начала производит костюмы с люрексом, что было совсем не похоже на культуру тедди-боев. Настоящие теды никогда не стали бы носить клетчатые, желтые или оранжевые флуоресцентные наряды. Тем не менее, некоторые коммерческие группы, такие как Mud и Showaddywaddy с удовольствием стали использовать их в качестве своих сценических костюмов, формируя тем самым у широкой публики неверное представление об истинном стиле тедов.

фото5

В настоящее время движение тедов практически себя изжило, но на улицах Великобритании все еще можно встретить отдельных представителей данного направления. Они все еще борются за чистоту и сохранение своего стиля и даже организуют различные ассоциации вроде «Manchester Peacocks».

Стиляги

Стиляги

фото1

Стиляги (произношение “стилЯги”) – стиль одежды представителей одноименной советской субкультуры, характеризующийся экстравагантностью, эклектичностью и подражанием западной моде 40-60-х годов, стилю рокабилли.

В настоящее время к направлению относятся винтажные изделия и предметы гардероба, выполненные в стиле того времени.

Стиляги – молодежная субкультура в СССР конца 1940 – начала 1960-х годов, для которой характерны нонконформизм, следование западному образу жизни (стилю одежды, музыке, танцам и пр.), а также специфический сленг.

История субкультуры
Первые представители и суть движения
Первые стиляги появились в конце 1940-х годов. Их движение стало протестом против стереотипов советского общества. Стиляг отличал цинизм суждений, подчеркнутая аполитичность, отрицание некоторых норм общественной морали того времени. Вернувшиеся из Западной Европы победители привезли множество так называемых «трофейных» журналов, украшений, одежды, обуви. Эти вещи, уже вышедшие из моды за рубежом, стали основой протестного гардероба для стиляг «из народа».

фото2

Впервые термин был использован в 1949 году в сатирическом очерке Д. Г. Беляева «Стиляга». Текст был опубликован в журнале «Крокодил» в рубрике «Типы, уходящие в прошлое». В очерке описывался школьный вечер, где появился «разодетый на иностранный манер» невежественный и тщеславный молодой человек, гордый своим нелепым пестрым нарядом и навыками в зарубежных танцах. Он вызывает смех и брезгливую жалость у других студентов. Также в фельетоне представлена подруга стиляги Мумочка, «по виду спорхнувшая с обложки журнала мод». Очерк «Стиляга» и напечатанная в том же номере статья о безродных космополитах стали сигналом начала кампании против влияния Запада. Есть мнение, что сам термин «стиляга» пришел из музыкального языка: у джазовых исполнителей термин «стилять» означал «копировать чужой стиль игры». Существовало выражение «дуть стилягу» – то есть играть в подражательной манере.

фото3

Отношение общества к субкультуре
Начиная с 50-х годов, стиляги постоянно подвергались преследованиям. Представителей субкультуры регулярно высмеивали в прессе и прорабатывали на комсомольских собраниях, отряды дружинников преследовали их на улицах. Стилягам портили одежду и отрезали волосы. Их насильно отводили в милицию и фотографировали для обличительных статей. Краткими «просветами» в отношении к субкультуре стиляг были выставка работ Пабло Пикассо в 1956 году, приезд в Москву Кристиана Диора (Christian Dior) с моделями в 1959 году и, в первую очередь, фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. В эти моменты преследования ослабевали, но позже начинались снова.

фото4

Угасание движения стиляг
Движение стиляг практически угасло к середине 1960-х. Некоторые исследователи считают, что представителей субкультуры начала 60-х уже нельзя отнести к стилягам. Несмотря на исчезновение субкультуры, стилягами еще в течение десяти лет продолжали называть модников.

фото5

Скинхед

Скинхед

фото1

Скинхед (от англ. skinhead – бритая голова) – особое направление в моде, возникшее благодаря появлению одноименной субкультуры в среде лондонской молодежи из рабочего класса в 60-х годах ХХ века и распространившаяся затем по всему миру. Тесно связана с музыкальными стилями, такими как ска, реггей и стрит-панк (иначе Oi!). Некоторые из представителей данной субкультуры выросли из среды модов, другие испытали на себе значительное влияние вест-индских руд-боев.

Изначально данное движение славилось своей аполитичностью и было сконцентрировано лишь на моде, музыке и определенном образе жизни. Однако с течением времени некоторые из скинхедов втянулись в политику и примкнули к разным крайним направлениям, как левым, так и правым, в результате чего от оставшихся верными своим идеалам традиционных скинхедов отделились неонацистские и анархистские движения.

История
В конце 50-х годов ХХ века Великобританию охватил настоящий экономический бум, который, несмотря на все существующие ограничения, существенно повысил уровень доходов молодежи из среды рабочего класса. Некоторые из молодых людей предпочитали тратить все свои деньги на новую одежду, за что получили прозвище – моды. Их субкультура характеризовалась особой приверженностью к моде, музыке и скутерам. Именно моды, точнее их ответвление, так называемые hard mods, стали первыми носить рабочие или армейские ботинки, прямые джинсы или брюки ста-прест, рубашки на пуговицах и подтяжки. В отличие от своих более «утонченных» собратьев эти моды с особой гордостью подчеркивали свою принадлежность к рабочему классу, стригли волосы намного короче и были не прочь подраться. Хард моды окончательно переросли в отдельное движение приблизительно к 1968 году и примерно тогда же получили новое прозвище – скинхеды.

фото2

Скинхеды все еще сохранили в себе некоторые черты прежних модов, однако большое влияние на них оказал стиль руд-боев – выходцев с Ямайки, обосновавшихся в Англии. Вместе с манерой поведения и некоторыми особенностями стиля скинхеды позаимствовали у них любовь к ска, рокстеди и раннему реггей. Последний был настолько популярен в этой среде, что продавцы даже стали добавлять к слову реггей приставку «скинхед», дабы увеличить продажи пластинок.

Окончательно субкультура скинхедов сформировалась к 1969 году. К этому времени скинхеды стали настолько популярны, что группа Slade даже взяла их внешний вид в качестве примера для своего сценического образа. Еще большей популярности скинхедам придали романы Ричарда Аллена (Richard Allen) «Skinhead» и «Skinhead Escapes», в которых было достаточное количество сексуальных сцен и драк.

фото3

Однако уже к началу 70-х годов былая популярность скинхедов стала идти на спад. Многие из представителей данного направления перешли в другие группы и стали называть себя по-новому: suedeheads, smoothies или bootboys. В моду вернулись прежние тенденции, характерные когда-то для модов, такие как броги, мокасины, костюмы, слаксы и свитеры.

В конце 70-х годов субкультура скинхедов воскресла вновь, благодаря появившемуся течению панков. Примерно в то же время впервые за всю историю существования данной субкультуры некоторые группы скинхедов оказались замешанными в политику, причем стали придерживаться крайне правых направлений вроде Национального фронта (National Front) и Британского движения (British Movement).

С 1979 года количество скинхедов увеличилось в разы. Одним из самых любимых занятий этих молодых людей стали драки на футбольных матчах. Однако, несмотря на это, среди них все еще были те, кто ориентировался на прежний стиль. Так или иначе, подобное поведение привлекло к себе широкое внимание прессы. Скинхеды, как когда-то в свое время тедди-бои и моды стали новой угрозой обществу.

В конечном счете, субкультура скинхедов вышла далеко за пределы Британии и континентальной Европы, появившись в Австралии и США, но уже со своей местной спецификой.

Стиль
Традиционные скинхеды принимают за основу стиль оригинальной субкультуры, возникшей в 60-х годах ХХ века.

Движение Oi!-скинхедов подверглось большому влиянию панк-культуры 70-х, поэтому их внешний вид несколько отличается. Обычно у них более короткие волосы, более высокая обувь и более узкие джинсы. Татуировки в среде скинхедов стали популярны как минимум с момента «возрождения» движения в 70-х. В 1980-х годах в Великобритании вы могли бы встретить скинхедов с татуировками даже на лбу или лице, хотя ныне эта практика распространена уже не так сильно. Американские скинхеды предпочитали придерживаться стиля хардкор, и в этом одна из их территориальных особенностей.

Волосы
Большинство скинхедов подстригало свои волосы бритвой с насадкой №2 (иногда №3). Таким образом, прическа получалась короткой и аккуратной, но голова не казалась абсолютно лысой. Однако с течением времени длина волос становилась все меньше и меньше, и к 80-м годам некоторые представители сбривали свои волосы «подчистую». В среде скинхедов обычно не принято носить усы и бороду, но чрезвычайно популярны бакенбарды, за которыми всегда тщательно ухаживали.

фото4

Что же касается девушек, то в 60-е годы большинство из них продолжало придерживаться стиля модов, однако, начиная с 80-х, особенно популярной становится стрижка Челси, когда волосы на макушке совсем коротко сбривались, оставляя длинной заднюю часть, виски и челку. Некоторые девушки предпочитали более панковский вариант, оставляя длинными только челку и виски.

Одежда и аксессуары
Прежде всего, скинхеды всегда славились своими рубашками на пуговицах, с короткими или длинными рукавами, а также футболками-поло. Любимыми марками являются бренды Ben Sherman, Fred Perry, Brutus, Warrior или Jaytex. Кроме того, популярными являются рубашки Lonsdale или Everlast, рубашки с пристегнутыми на пуговицы воротниками.

Многие из скинхедов предпочитали брюки ста-прест или джинсы, в основном марок Levi’s, Lee или Wrangler. Обычно штанины закатывались вверх, чтобы подчеркнуть красоту высоких ботинок или открыть носки, если на ногах в то время были надеты мокасины или броги. Иногда джинсы также украшались пятнами от отбеливателя. Особенно этот стиль был популярен в среде Oi! скинхедов.

Девушки носили примерно все то же самое, а кроме того мини-юбки, чулки в сетку или короткие юбочные костюмы, с рукавами длиной ?.

Большинство скинхедов носило подтяжки, шириной не более одного дюйма. Более широкие подтяжки могут ассоциироваться с ультраправым неофашистским крылом скинхедов White power. Традиционно подтяжки скрещиваются на спине, однако некоторые Oi! ориентированные скинхеды не делают этого. Традиционные скинхеды носят черные или белые подтяжки, иногда они украшены вертикальными полосами. Зачастую за счет цвета этого аксессуара скинхеды определяют группу, к которой относит себя его владелец.

Металлисты

Металлисты

Металлисты (в англ. metalheads, headbangers или moshers) – одна из самых многочисленных музыкальных субкультур, появившаяся в 70-е годы ХХ века, излюбленным направлением которой является так называемый хеви-метал.

Хеви-метал (от англ. heavy metal – тяжелый металл) – музыкальный стиль, изначально возникший в 60-х годах ХХ века из блюз-рока и психоделического направления. Однако в скором времени метал потерял блюзовую направленность и обратился к более мощному и громкому звучанию. К концу 60-х-началу 70-х годов метал стал утверждаться, как одна из наиболее успешных коммерческих форм агрессивного рок-н-ролла.  Отдельные гитаристы, такие как, например, Джими Хендрикс (Jimi Hendrix), и целые коллективы вроде Cream, The Who, Steppenwolf, Hawkwind, Alice Cooper и Led Zeppelin первыми стали совмещать тяжелое звучание с  блюзовым, базирующемся на рок-н-рольных традициях, устраивая потрясающие живые выступления.

К середине 70-х годов новое движение «хеви-метал» окончательно установилось, а его лидеры стали настолько влиятельными персонами, что в результате на свет появилась целая школа, состоящая из фанатов и последователей данного направления. Группы вроде Black Sabbath, Deep Purple, Thin Lizzy, Aerosmith, AC/DC, Uriah Heep, Nazareth, Angel и Judas Priest обзавелись достаточно широкой аудиторией слушателей. Одной из самых известных групп того времени принято считать коллектив KISS. Их влияние на метал 80-х годов было огромно, и дело не только в музыке, сколько в стиле, сценическом образе и невероятных шоу, устраиваемых ими на концертах.

фото1

Вслед за небывалым всплеском пришел некий спад, хотя композиции в стиле хеви-метал так и не исчезли насовсем из чартов радиостанций. Однако это было затишье перед бурей, и в 80-х хеви-метал ожидал новый подъем. Judas Priest переживают новый взрыв популярности, на горизонте появляются новые исполнители, такие как Iron Maiden, Accept, Motorhead, Raven, Saxon, Scorpions, Metallica и многие другие. В это же время хеви-метал испытывает на себе некоторое влияние глэм-рока, что не могло не отразиться на внешнем виде поклонников данного направления.

фото2

В середине 80-х начале 90-х годов на американскую сцену выходят новые стили – так называемые, спид-метал (от англ. – speed, скорость) и трэш (от англ. бить, молотить). Спид-метал вобрал в себя особенности новой волны британского хеви-метала и хардкора, став более скоростным и технически сложным направлением.

Интересный факт: в Америке, очень много хеви-метал групп, вроде Holy Saint , заостряющих свое внимание на религиозных темах. В то же время существует огромное количество коллективов, которые проповедуют сатанизм.

Подробнее о металлистах
«Металлист» – слово исконно русское, употребляющееся только среди русскоговорящего населения. Изначально слово употреблялось в значении «жестянщик», работник в металлургической области. В значении же «поклонник тяжелого металла» слово вошло в обиход в конце 80-х годов.

фотто3

Сам же термин «металл», употребляющийся в отношении музыкального направления, обязан своим происхождением человеку, никак не связанному с музыкой. Впервые в данном контексте словосочетание heavy metal ввел Уильям Берроуз в романе 1959 года «Голый завтрак» («Naked Lunch»), когда описывал жесткую, агрессивную и напористую музыку. Тем не менее тогда словосочетание так и не вошло в широкие массы. Известно, что подобная игра слов содержится в тексте песни группы Steppen Wolf «Born to be wild» в строке: «I like… heavy metal thunder». Несмотря на то, что ее исполнители скорее всего имели ввиду раскаты грома, подобные пальбе из пушек (т.к. на американском жаргоне времен Второй мировой словосочетание heavy metal буквально обозначало артиллерийскую канонаду), фанаты группы живо подхватили данное выражение и стали использовать его как своего рода манифест: «мне нравится, когда гремит хеви-метал». Окончательно же словосочетание хеви-метал стало ассоциироваться с конкретным музыкальным направлением, когда журналист и музыкальный обозреватель журнала «Creem» Лэстер Бэнгз (Lester Bangs) употребил его в этой связи в одной из своих статей.

фото4

На живых выступлениях своих кумиров представители данной субкультуры любят громко им подпевать, толкаться, размахивать головой и прыгать, показывая «козу» (характерный жест металлистов – вскинутый вверх кулак с разжатым мизинцем и указательным пальцем).

фото5

Преппи

Преппи

Преппи – стиль, связанный со школьной формой учащихся в «pre-college preparatory» – заведениях, которые готовят молодых людей к поступлению в престижные университеты. Преппи присущи черты делового стиля и smart casual.

Черты стиля
Цвета – глубокий синий, красный, ярко-желтый, песочный, серый, белый, хаки, бежевый. Возможно их сочетание с пастельными тонами.

Принты – клетка, ромб, полоска. И совмещение этих принтов.

Ткани – твид, хлопок, шерсть, кашемир, вискоза, мохер.

Гардероб – юбка-карандаш, юбка-плиссе, юбка и платье А-силуэта; клубный пиджак, вязаный жилет, джемпер, пуловер, блейзер, свитшот, кардиган; тренч, пальто; блузка рубашечного кроя, оксфордская рубашка, рубашка-поло, футболка-поло; брюки классического кроя, брюки-бананы, скинни, шорты из плотного материала. В качестве украшения одежды используются нашивки с изображениями логотипов университетов и колледжей.


Обувь – мокасины, лоферы, балетки, оксфорды, дерби, броги, топсайдеры, туфли на невысоком каблуке.

Сумки – сэтчел, рюкзак, почтальонка, пошет, тоут, уикендер, клатч, портфель.

Головные уборы – клош, берет, трилби, тирольская шляпа, федора.
Аксессуары – галстук, бабочка, ободок, бант, лента для украшения прически, шейный и нагрудный платок, ремень, имиджевые очки, яркие гольфы и носки.

Макияж – неброский, естественный.

История стиля преппи
Стиль преппи начал развиваться в США в конце 1940-х гг. Термином «preppy» обозначали субкультуру, состоявшую из учеников элитных частных школ – «pre-college preparatory». Эти заведения были созданы для подготовки молодых людей к поступлению в престижные вузы. Частью формы юношей и девушек являлись пиджаки и жакеты с нашивками, на которых были изображены логотипы учебных заведений. Представители субкультуры преппи относились к «золотой молодежи» – они происходили из уважаемых и состоятельных семей. Подростки исповедовали определенный стиль жизни, манеры, лексикон, были воспитаны, образованы, нацелены на успех, выглядели аккуратно и опрятно.

В начале 1960-х гг. братья Гант запустили линию одежды YALE C0-OP для студентов и преподавателей Йельского университета. Рядом с учебным заведением Эллиот и Марти открыли магазин, в котором представили традиционную школьную форму и спортивную (вещи для игры в гольф, теннис и лакросс). Под брендом Gant Shirtmakers (в настоящее время Gant) производились мужские рубашки, жилеты, футболки-поло, рубашки-поло, обувь, брюки, свитера, выполненные в сдержанных цветах.

Наибольшую популярность стиль преппи приобрел в 1980-е годы. На смену формы сдержанных тонов пришла одежда, выполненная в ярких глубоких цветах. Стиль подготовительных школ и университетов «Лиги плюща» начали использовать и в повседневной жизни. Предметами must-have стали рубашки Gitman из ткани «оксфорд», шерстяные жилеты Filson, футболки-поло, джемперы Lacoste и Ralph Lauren, лоферы Alden, топсайдеры Sperry Top-Sider, мокасины Quoddy.

XXI век
В 2006 году Майкл Бастиан основал бренд мужской одежды Michael Bastian. В одном из интервью дизайнер признался, что в собственной марке он «перенастраивает всю систему преппи-стиля». На создание коллекций Майкла Бастиана вдохновляют регби, лакросс, конное поло. Он использует черты casual, преппи, милитари, уличного и официального стилей.

В 2007 году стартовала премьера американского сериала «Сплетница». Сюжет строился вокруг жизни молодых парней и девушек, которые посещали привилегированную школу на Манхэттене и готовились поступить в один из университетов «Лиги плюща». Герои сериала одевали вещи в стиле преппи на учебу, для выходного дня и для занятий спортом. Благодаря использованию «форменной» одежды некоторые персонажи «Сплетницы» стали иконами стиля. Наиболее удачными считаются образы Чака Басса и Блэр Уолдорф.

В мужской коллекции Dsquared? осень-зима 2013-2014 Дин и Дэн Кейтоны предложили сочетать укороченные брюки-бананы с пиджаком, надетым поверх жилета и рубашки. В качестве обуви были выбраны броги. Образ был дополнен нагрудным платком, бабочкой, трилби, имиджевыми очками, перчатками и дорожной сумкой.